Flieder

Standort und Licht

Flieder will volle Sonne, das ist die wichtigste Voraussetzung für eine schöne Blüte. Rechnen Sie mit mindestens sechs Stunden direkter Sonne am Tag. Im Schatten oder selbst im Halbschatten übersteht der Strauch problemlos, blüht aber kaum, mit dürftigen, lichten Rispen.

Man pflanzt ihn oft als Solitär mitten im Rasen, am Ende eines Beetes oder entlang eines Zauns, der die Mittags- und Nachmittagssonne einfängt. Wind und offene Lagen machen ihm nichts aus, ein echter Vorteil auf freiem Feld.

Gießen

Ein junger Flieder, seit weniger als zwei Jahren gepflanzt, braucht regelmäßiges Gießen, solange er sich verwurzelt, besonders in trockenen Sommern. Ein kräftiges, aber seltenes Gießen wirkt besser als ein tägliches Rinnsal, das treibt die Wurzeln in die Tiefe.

Einmal eingewachsen, ist er eine bemerkenswert genügsame Pflanze. Ein ausgewachsener Flieder kommt praktisch ohne Gießen aus, außer bei einer außergewöhnlich langen Dürre. Was er wirklich nicht verträgt, ist zu viel Wasser. Durchnässter Boden im Winter lässt die Wurzeln viel sicherer faulen, als ein trockener Sommer ihm schaden könnte.

Boden und Umtopfen

Flieder ist bei der Bodenart nicht wählerisch, solange sie gut durchlässig ist. Er verträgt Kalk sehr gut, anders als viele Sträucher, und bevorzugt sogar einen neutralen bis leicht alkalischen Boden gegenüber saurem.

Was er nicht verträgt, ist schwerer, staunasser Lehmboden. Wenn Ihr Boden Feuchtigkeit hält, pflanzen Sie ihn auf einen kleinen Hügel, um den Wurzelhals höher zu setzen. Eine Gabe reifer Kompost beim Pflanzen genügt, ein weiteres Düngen danach ist unnötig.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Das ist einer der winterhärtesten Gartensträucher überhaupt. Er steckt Temperaturen bis -25, -30 °C ohne Weiteres weg, was ihn in die USDA-Zonen 3 bis 7 stellt und ihn so gut wie jeden Winter überstehen lässt.

Paradoxerweise braucht Flieder genau diese ausgeprägte Winterkälte, um im folgenden Frühjahr gut zu blühen. Diese kalte Ruhephase löst die Bildung der Blütenrispen aus. In Regionen mit milden Wintern, ab Zone 9, bleibt die Blüte oft dürftig und lückenhaft, ein Problem, das sich bei einem ausgeprägten Winter nicht stellt.

Schnitt und Pflege

Der wichtigste Punkt zuerst. Flieder blüht am Holz des Vorjahres, und die Blütenknospen fürs nächste Frühjahr werden bereits im Sommer direkt nach der diesjährigen Blüte angelegt. Wer im Winter oder zeitigen Frühjahr schneidet, schneidet damit die Blüte des Jahres weg, ein sehr häufiger Fehler.

Der richtige Griff besteht darin, die verblühten Rispen gleich nach der Blüte zu entfernen, den Trieb direkt unter der Rispe zu schneiden, oberhalb des ersten Paars junger Triebe. Das verhindert, dass die Pflanze Energie in die Samenbildung steckt, und begünstigt eine reiche Blüte im nächsten Jahr. Alle drei bis vier Jahre kann man außerdem einen oder zwei der ältesten Triebe bodennah zurückschneiden, um den Strauch zu verjüngen, Flieder treibt sehr bereitwillig aus dem Wurzelstock neu aus.

Krankheiten und Schädlinge

Echter Mehltau ist das häufigste Problem, vor allem im Spätsommer. Ein grauweißer Belag überzieht dann die Blätter, oft bei Pflanzen, die zu eng stehen oder am Fuß zu trocken sind. Das sieht unschön aus, ist aber nicht wirklich ernst, der Strauch blüht im nächsten Jahr ganz normal weiter. Den Pflanzen Luft zu geben und mehrere Sträucher nicht zu eng zu setzen, hält das Problem schon gut in Schach.

Ernster ist die Fliederwelke, verursacht durch Pseudomonas syringae, die im Frühjahr junge Triebe schwärzen und welken lässt, besonders nach kühlfeuchter Witterung. Dann muss man weit unterhalb der befallenen Stelle schneiden und das entfernte Holz vernichten. Die Fliedermotte gräbt Minen in die Blätter, die sich einrollen, ein Schaden, der vor allem optisch stört. Schildläuse setzen sich manchmal auf alte, geschwächte Sträucher, meist reicht es, sie abzubürsten.

Vermehrung

Die einfachste und gängigste Methode ist es, Wurzelausläufer zu nehmen, jene Triebe, die rund um die Mutterpflanze aus den Wurzeln kommen. Man gräbt während der Vegetationsruhe einfach einen mit etwas Wurzel aus und pflanzt ihn woanders ein.

Vorsicht ist trotzdem geboten. Die meisten Fliederpflanzen aus der Baumschule sind auf eine andere Unterlage veredelt, oft einen aus Samen gezogenen Flieder. Ausläufer einer veredelten Pflanze liefern dann die Unterlage, nicht die gekaufte Sorte. Dieser Trick funktioniert also nur zuverlässig bei einem wurzelechten Flieder, wie es bei alten, in der Familie weitergegebenen Sträuchern oft der Fall ist. Absenker zu Beginn der Ruhephase, bei denen man einen niederliegenden Zweig anbindet und einen Knoten unter ein paar Zentimetern Erde vergräbt, funktionieren ebenfalls gut und garantieren, dass man die richtige Sorte zurückbekommt.

Pflegekalender Monat für Monat

Die Tipps von Green Hub

• Schneiden Sie Flieder niemals im Winter oder zeitigen Frühjahr. Die diesjährigen Blütenknospen sitzen bereits am vorjährigen Holz, Sie würden die kommende Blüte wegschneiden.
• Entfernen Sie die verblühten Rispen gleich nach der Blüte. Das ist der einzige Schnitt, der wirklich zählt, und er begünstigt eine schöne Blüte im nächsten Jahr.
• Pflanzen Sie ihn in volle Sonne, nie in den Schatten. Ein schattiger Flieder übersteht das gut, blüht aber kaum, bei weitem der häufigste Fehler.
• Entfernen Sie Wurzelausläufer, sobald sie am Fuß erscheinen, sonst erobern sie das ganze Beet. Bei einer veredelten Pflanze liefern sie ohnehin nicht die gekaufte Sorte.