Pflanzen umtopfen und die richtige Erde wählen
Die meisten Zimmerpflanzen topft man im Frühjahr um (März-April), wenn sie wieder zu wachsen beginnen, und nur alle ein bis zwei Jahre, wenn die Wurzeln zu eng stehen. Der neue Topf sollte nur 2 bis 4 cm mehr Durchmesser haben als der alte: ein zu großer Topf ist die häufigste Ursache für Fäulnis. Die Erde wählt man je nach Pflanze, von der durchlässigen Mischung für Kakteen bis zur sauren Moorbeeterde für die Heidelbeere. In Belgien stellt man die Pflanzen erst nach Mitte Mai nach draußen.
Wann umtopfen: die untrüglichen Zeichen
Der beste Zeitpunkt zum Umtopfen der meisten Zimmerpflanzen ist das zeitige Frühjahr, im März-April, wenn die Pflanze aus ihrer Winterruhe kommt und wieder zu wachsen beginnt. Der Spätsommer, nach dem kräftigen Wuchs, bietet ein zweites brauchbares Zeitfenster. Die meisten Pflanzen werden nur alle ein bis zwei Jahre umgetopft, und nur, wenn die Wurzeln wirklich zu eng stehen und sich nicht mehr ausbreiten können: eine Pflanze aus Gewohnheit umzutopfen, die sich in ihrem Topf noch wohlfühlt, bringt nichts.
Sechs Zeichen deuten darauf hin, dass ein Umtopfen nötig ist: Wurzeln, die aus den Drainagelöchern oder an der Oberfläche herauswachsen, ein kompakter Wurzelballen, der in einem Stück aus dem Topf gleitet, ein trotz guter Bedingungen ausbleibendes Wachstum, kleinere Blätter und häufiges Vergilben, eine nachlassende Blüte und Gießwasser, das zu schnell durch den Topf läuft oder im Gegenteil an der Oberfläche steht. In Belgien (zone 8a) topft man im Frühjahr um, stellt frisch umgetopfte Pflanzen aber erst nach den Eisheiligen, Mitte Mai, nach draußen, wenn jede Frostgefahr gebannt ist: rund um Herve sind Spätfröste bis dahin möglich.
Der richtige Handgriff, Schritt für Schritt
Am wichtigsten ist der Durchmesser des neuen Topfes: er sollte nur 2 bis 4 cm größer sein als der alte. Ein überdimensionierter Topf steht hinter rund 70 Prozent der Umtopf-Fehlschläge, durch Wurzelfäule: der Überschuss an feuchter Erde, den die Wurzeln nicht durchdringen, bleibt durchnässt und erstickt sie. Auf den Boden gibt man eine Drainageschicht von etwa 2 bis 3 cm Blähton oder Kies, die den direkten Kontakt zwischen Wurzelballen und Restwasser begrenzt. Diese Schicht ersetzt nicht das Drainageloch, das unverzichtbar bleibt.
Beim Wiedereinsetzen der Pflanze achtet man darauf, den Wurzelhals, die Verbindung zwischen Wurzeln und Stängel, nie zu vergraben: er bleibt auf seiner gewohnten Höhe, etwa 2 cm unter dem Topfrand, um einen Gießrand ohne Überlaufen zu lassen. Nach dem Umtopfen gießt man reichlich, um die Erde zu setzen und die Lufteinschlüsse zu vertreiben, die den Wurzeln schaden, und füllt dann mit etwas Erde nach, falls der Pegel absinkt. Danach wartet man 4 bis 6 Wochen, bevor man düngt, damit sich die Pflanze einlebt.
Welche Erde für welche Pflanze
Universalerde eignet sich für Pflanzen, die Drainage brauchen, nur dann, wenn sie mit einem Drittel durchlässiger Bestandteile aufgelockert wird (Flusssand, Perlit oder Blähton): zu reich an organischem Material hält sie das Wasser und kann die Wurzeln faulen lassen. Für Kakteen und Sukkulenten wie die aloe-vera braucht man ein sehr durchlässiges Substrat: ein typisches Rezept mischt etwa 40 Prozent Erde, 20 Prozent kalkfreien Sand, 20 Prozent Lavagestein oder Bimsstein, 15 Prozent Gartenerde und 5 Prozent Perlit, wobei Letzteres die Belüftung und Bewurzelung verbessert. Die Orchideenerde besteht aus Kiefernrinde: sie ergibt eine luftige Struktur, die nicht verdichtet, unverzichtbar für die epiphytischen Wurzeln.
Erde für Geranien oder Blühpflanzen ist leichter und besser durchlässig als die Universalerde, angereichert mit Phosphor und Dünger, um eine lange Blüte zu tragen; im Balkonkasten verbessert man sie noch mit 20 bis 40 Prozent Perlit oder zerstoßenem Blähton. Eine Erde, die ersetzt werden muss, erkennt man rasch: verdichtetes, strukturloses Substrat, in dem das Wasser steht, ein verfilzter Ballen, der kein Wasser mehr aufnimmt, oder umgekehrt eine erschöpfte, zu durchlässige Mischung, die ständiges Gießen verlangt. Beim Austopfen prüft man die Wurzeln: gesunde sind weiß und fest; faule sind braun, weich und schleimig, mit fauligem Geruch. Eine Pflanze, die nach luftigem Substrat verlangt, wie die monstera-deliciosa, die ficus-lyrata oder die pilea, schätzt eine gut aufgelockerte Universalerde.
Säureliebende Pflanzen und saure Erde
Manche Pflanzen gedeihen nur in saurem Boden und lehnen gewöhnliche Erde ab. Säureliebende Pflanzen (Heidelbeere, Hortensie, Azalee, Kamelie, Rhododendron, japanischer Ahorn, Heidekraut, Magnolie, Farne) verlangen eine Moorbeeterde mit saurem pH von 4 bis 5, unter 6, leicht, durchlässig und mineralienarm. Diese Säure ist keine Laune: sie ermöglicht die Aufnahme von Eisen und Spurenelementen und beugt der Chlorose vor, jenem Vergilben des Laubs, das auftritt, wenn ein zu hoher pH das Eisen blockiert.
Die Heidelbeere (Vaccinium corymbosum) gedeiht nur in sehr saurem Boden, pH 4,5 bis 5,5. In Belgien, wo viele Böden neutral oder kalkhaltig sind, ist die Kultur im großen Topf mit Moorbeeterde die zuverlässigste Lösung, sofern man mit Regenwasser gießt: Leitungswasser, in vielen Gemeinden rund um Herve kalkhaltig, treibt den pH nach oben, lässt die Pflanze vergilben und dann eingehen. Regenwasser aufzufangen, in der Region üblich, löst das Problem. Ein saurer Mulch (Kiefernrinde, Nadeln von Nadelbäumen, Holzspäne), auf Moorbeetpflanzen wie die Hortensie verteilt, hält den Boden dauerhaft frisch und sauer.
Die zu vermeidenden Fallen
Die häufigste Falle ist der zu große Topf, verlockend, weil man meint, Platz zu schenken, aber verantwortlich für die meisten faulen Wurzeln: besser ein nur etwas breiterer Topf und häufigeres Umtopfen. Zwei weitere Reflexe schaden. Man topft eine blühende Pflanze nie um: das lässt regelmäßig die Blüten und Knospen fallen, also wartet man das Ende der Blüte ab. Und nach dem Kauf topft man nicht sofort um: besser lässt man die Pflanze 10 bis 15 Tage akklimatisieren, denn rund 80 Prozent der Pflanzen erholen sich nach dieser Eingewöhnungszeit besser. Beim Kauf ist das Umtopfen nur dann dringend, wenn deutliche Zeichen einer Wurzelsättigung vorliegen.
Schließlich blühen manche Pflanzen besser, wenn sie eng stehen, und mögen es nicht, gestört zu werden. Die clivia ist das Musterbeispiel: sie blüht mehr, wenn sie eng in ihrem Topf bleibt, also topft man sie nur alle 3 bis 4 Jahre um, und nur, wenn ihre fleischigen Wurzeln den Behälter vollständig ausfüllen. Auch der cactus-de-noel verträgt es, eng zu stehen. Die allgemeine Regel bleibt der beste Schutz: man topft um, wenn die Pflanze es wirklich verlangt, nicht nach dem Kalender oder aus dem Wunsch, ihr etwas Gutes zu tun.
Die passenden Pflegeblätter
Jede genannte Pflanze hat ihr vollständiges Blatt: Gießen, Standort, Boden, Schädlinge und ein Kalender Monat für Monat.
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Häufige Fragen
Wann sollte man seine Zimmerpflanzen umtopfen?
Im zeitigen Frühjahr, im März-April, wenn die Pflanze wieder zu wachsen beginnt, mit einem zweiten möglichen Zeitfenster im Spätsommer. Die meisten werden alle ein bis zwei Jahre umgetopft, nur wenn die Wurzeln wirklich zu eng stehen: Wurzeln, die aus dem Topf wachsen, ausbleibendes Wachstum, Wasser, das steht oder zu schnell durchläuft. In Belgien stellt man sie erst nach den Eisheiligen, Mitte Mai, nach draußen.
Welche Erde je nach Pflanze wählen?
Universalerde für die meisten Grünpflanzen, mit einem Drittel durchlässiger Bestandteile aufgelockert, wenn sie zu viel Wasser scheuen. Sehr durchlässige Mischung (Erde, Sand, Lavagestein, Perlit) für Kakteen und Sukkulenten. Kiefernrinde für Orchideen. Blüherde für Geranien. Saure Moorbeeterde für Heidelbeere, Hortensie, Azalee und Kamelie.
Warum lässt ein zu großer Topf die Wurzeln faulen?
Ein überdimensionierter Topf enthält viel Erde, die die Wurzeln nicht durchdringen. Diese Erde bleibt nach jedem Gießen mit Wasser vollgesogen, nimmt den Wurzeln die Luft und lässt sie faulen: das ist die Ursache für rund 70 Prozent der Umtopf-Fehlschläge. Wählen Sie einen Topf mit 2 bis 4 cm mehr Durchmesser als der alte, nicht mehr, auch wenn Sie dafür häufiger umtopfen müssen.
Wie zieht man eine Heidelbeere in kalkhaltigem belgischem Boden?
Die Heidelbeere verlangt einen sehr sauren Boden, pH 4,5 bis 5,5, den die meisten neutralen oder kalkhaltigen belgischen Böden nicht bieten. Die zuverlässige Lösung ist ein großer Topf mit Moorbeeterde, ausschließlich mit Regenwasser gegossen: kalkhaltiges Leitungswasser treibt den pH nach oben, lässt die Pflanze vergilben und dann eingehen. Ein Mulch aus Kiefernrinde hält sie dauerhaft sauer.
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