Lavande vraie

Exposition et lumière

La lavande exige le plein soleil, sans compromis. C’est une plante de garrigue habituée à la lumière et à la chaleur ; à l’ombre, elle s’étiole, fleurit peu et pourrit facilement. Offrez-lui l’endroit le plus ensoleillé et le plus chaud du jardin.

Un emplacement en pente, en rocaille ou en haut d’un talus est idéal : le soleil la réchauffe et l’eau s’écoule au lieu de stagner. Contre un mur qui reçoit le soleil du milieu de journée, elle profite en plus de la chaleur restituée, ce qui compense un peu la fraîcheur d’un climat tempéré.

Arrosage

La lavande déteste l’excès d’eau. Une fois installée, elle est très résistante à la sécheresse et ne demande quasiment aucun arrosage : la pluie d’un climat tempéré lui suffit amplement. Arroser une lavande adulte, c’est prendre le risque de la faire pourrir.

La seule période où un peu d’eau se justifie est la première année, après la plantation, le temps que les racines s’installent, et seulement si l’été est vraiment sec. En pot, laissez bien sécher le substrat entre deux arrosages et ne laissez jamais d’eau dans la soucoupe.

Sol et rempotage

C’est le point décisif partout où l’hiver est humide. La lavande veut un sol pauvre, caillouteux, calcaire et surtout parfaitement drainé. Elle prospère là où d’autres plantes souffrent de sécheresse. Ce qu’elle ne supporte pas, ce sont les terres lourdes, argileuses et humides, celles de la plupart des jardins de plaine et de fond de vallée.

Pour la réussir en sol lourd, il faut alléger : plantez sur une butte ou une rocaille, incorporez généreusement du sable grossier, des graviers ou de la pouzzolane à la terre de plantation, et surélevez pour que l’eau file. Un lit de graviers au fond du trou de plantation aide encore. Sans ce travail de drainage, la lavande passe rarement plus d’un ou deux hivers en terre lourde.

Température et humidité

La lavande vraie, Lavandula angustifolia, est la plus rustique des lavandes et encaisse des gelées bien en dessous de -15 °C sans dommage, ce qui la place dans les zones USDA 6 à 9. Le froid sec ne lui fait pas peur, elle est bien plus résistante que les lavandes papillon ou les lavandins.

Le piège n’est donc pas la température mais la combinaison froid plus humidité. Un hiver doux et détrempé, celui des climats océaniques, lui est bien plus fatal qu’un hiver franchement froid mais sec. Ses racines pourrissent dans le sol gorgé d’eau. Tout se joue au niveau du sol et du drainage : une lavande plantée dans un sol drainant traverse un hiver humide sans protection particulière, une lavande les pieds dans l’eau meurt.

Taille et entretien

La taille annuelle est indispensable pour garder une lavande compacte et éviter qu’elle ne se dégarnisse et ne devienne ligneuse au centre. Le bon moment est juste après la floraison, à la fin de l’été. Coupez les tiges défleuries et rabattez le feuillage d’un bon tiers, en gardant toujours des parties vertes : ne taillez jamais dans le vieux bois nu, il ne repart pas.

Une taille légère de mise en forme peut aussi se faire au début du printemps, pour nettoyer la touffe avant le redémarrage. Sans taille régulière, la lavande vieillit vite, s’ouvre en son centre et finit en un buisson de bois mort à peine fleuri. Un pied bien taillé chaque année reste dense et vit bien plus longtemps.

Maladies et nuisibles

La lavande est peu sujette aux maladies quand ses conditions sont respectées. Le principal problème vient de l’excès d’humidité, qui provoque la pourriture des racines (Phytophthora) et fait dépérir la plante par la base. Là encore, tout revient au drainage : une lavande qui jaunit et brunit du bas est presque toujours une lavande qui a les pieds trop humides.

Parmi les rares ravageurs, la cicadelle de la lavande peut transmettre le phytoplasme du stolbur, qui fait dépérir progressivement les pieds dans certaines régions de production, mais cela reste marginal au jardin. Le plus souvent, une lavande en mauvaise santé souffre simplement d’un sol trop lourd et trop humide, pas d’une maladie.

Multiplication

La lavande se multiplie très facilement par bouturage, bien plus fiable que le semis. À la fin de l’été, prélevez des tiges de l’année non fleuries, d’une dizaine de centimètres, retirez les feuilles du bas et plantez ces boutures dans un mélange sableux et drainant. Gardez-les à l’abri, peu arrosées, et elles s’enracinent en quelques semaines.

Le semis est possible mais plus lent et plus aléatoire, les graines demandant souvent une période de froid pour lever. Pour obtenir des plants identiques au pied mère, mieux vaut bouturer. Rentrez les jeunes boutures enracinées à l’abri pour leur premier hiver avant de les installer au jardin au printemps suivant.

Calendrier d’entretien mois par mois

Les astuces de Green Hub

• La lavande meurt bien plus souvent d’humidité que de froid : le drainage est tout. Plantez sur butte et allégez la terre au sable et au gravier.
• Ne l’arrosez pas une fois installée. La pluie d’un climat tempéré suffit, et l’excès d’eau est la première cause de mort.
• Taillez chaque année juste après la floraison, d’un bon tiers, sans jamais couper dans le vieux bois nu, qui ne repart pas.
• Bouturez juste après la floraison sur des tiges non fleuries : c’est bien plus fiable que le semis et vous refaites des plants gratuitement.