Concombre

Exposition et lumière

Le concombre veut le plein soleil et un maximum de chaleur. Donnez-lui l’emplacement le plus chaud et le plus lumineux du potager, à l’abri du vent qui casse les tiges et refroidit les plants. Il lui faut au moins six à huit heures de soleil direct par jour pour produire correctement, et davantage encore en plein air sous un été frais.

Là où l’été est court ou frais, une culture sous serre ou sous tunnel fait toute la différence : la chaleur qui manque à l’air libre y est piégée, et les plants restent à l’abri de l’humidité du soir qui favorise les maladies. En pleine terre, réservez-lui un mur qui reçoit le soleil du milieu de journée et renvoie la chaleur emmagasinée la nuit.

Le choix de la variété dépend justement de cet emplacement. Les hybrides modernes dits gynoïques et parthénocarpiques, conçus pour la serre, nouent leurs fruits sans intervention d’insecte, contrairement aux variétés classiques de plein air dont les fleurs mâles et femelles ont besoin des abeilles pour se féconder. Une erreur fréquente consiste à installer les deux types côte à côte sous le même abri : les fleurs mâles des variétés classiques pollinisent alors les hybrides gynoïques, ce qui donne des fruits difformes et amers des deux côtés.

Arrosage

C’est un gros buveur. Le sol doit rester frais en permanence, sans jamais s’assécher entre deux arrosages, car les racines du concombre restent superficielles et souffrent vite du manque d’eau. Arrosez régulièrement et abondamment, toujours au pied de la plante et jamais sur le feuillage : des feuilles mouillées le soir, sous une fin d’été humide, ouvrent la porte à l’oïdium comme au mildiou.

La régularité compte autant que la quantité, et c’est le point que les débutants négligent le plus. Un concombre qui subit des à-coups, une terre qui sèche puis un arrosage massif, ou un coup de froid nocturne, interprète ce stress comme une agression et réagit en concentrant des cucurbitacines, des composés très amers normalement cantonnés aux feuilles et aux racines, qui migrent alors vers le fruit et se logent surtout sous la peau et près du pédoncule. L’astuce du jardinier expérimenté n’est pas de compenser après coup, mais d’empêcher ce stress hydrique en amont.

Un paillage au pied garde l’humidité, limite l’évaporation et évite que la terre ne se dessèche par forte chaleur. En pleine terre, comptez un arrosage copieux tous les deux jours en été ; en pot ou sous serre, l’apport quotidien devient vite nécessaire dès que les fruits grossissent.

Sol et rempotage

Le concombre demande un sol riche en humus, profond, frais mais bien drainé, légèrement acide à neutre, entre pH 6,0 et 7,0. Travaillez la terre en y incorporant du compost mûr ou du fumier décomposé avant la plantation, sur une bonne vingtaine de centimètres : cette culture est gourmande et pousse vite quand elle est bien nourrie. Un sol pauvre ou trop compact donne des plants chétifs et peu de fruits, quand une terre trop calcaire bloque l’assimilation du magnésium et du fer.

Plantez une fois les dernières gelées passées, quand la terre s’est réchauffée, en respectant les distances qui laissent l’air circuler : un plant tous les cinquante à soixante centimètres sur le rang si vous palissez, et environ un mètre entre les rangs. Conduits au sol plutôt que sur tuteur, les plants réclament encore plus de place, jusqu’à un mètre en tous sens, faute de quoi le feuillage s’entasse et les maladies fongiques s’installent.

En serre ou en pot, choisissez un contenant d’au moins trente centimètres de profondeur avec un bon drainage au fond, et un terreau riche additionné de compost. Sous serre, le sol se réchauffe et sèche plus vite qu’en pleine terre : un paillage organique épais y devient presque indispensable pour maintenir la fraîcheur nécessaire au concombre.

Température et humidité

C’est le point le plus critique sous un climat tempéré : le concombre est encore plus frileux que la tomate. Il pousse bien entre 20 et 25 degrés et souffre déjà sous 15, avec une croissance qui stagne franchement et des feuilles qui jaunissent en dessous de 12. Quand la tomate tolère des nuits à 12 degrés sans trop broncher, le concombre montre déjà des signes de souffrance à ce seuil et préfère des nuits qui ne descendent pas sous 16 à 18 degrés pour progresser sans à-coup.

Il ne supporte aucune gelée, pas même la plus légère. Ne vous fiez pas à un printemps précoce : les gelées tardives frappent encore plusieurs semaines après les premières journées douces, et une seule suffit. La germination elle-même y est sensible : comptez une bonne semaine à 25 degrés contre le double sous 18 degrés, et rien ne lève sous 15 degrés, le seuil plancher en dessous duquel la graine reste simplement dormante.

Semez au chaud à l’intérieur, entre 20 et 25 degrés, et ne sortez les plants qu’une fois ce cap des gelées passé. Sous serre, l’humidité de l’air peut vite grimper avec la chaleur : aérez aux heures chaudes pour éviter le climat confiné et humide qui favorise autant l’oïdium que le mildiou.

Taille et entretien

Palissez les plants sur un support vertical, une ficelle, un grillage ou un filet tendu contre un mur. On gagne de la place, les fruits restent propres et poussent bien droits, et l’air circule mieux entre les feuilles, ce qui limite nettement l’oïdium. Attachez la tige au fur et à mesure de sa montée, et retirez feuilles et pousses sur les cinquante premiers centimètres pour obtenir une base bien dégagée.

En conduite sur tige unique, la technique la plus efficace en serre ou contre un mur, pincez chaque pousse latérale au-dessus de la deuxième feuille : cela concentre l’énergie sur la tige principale et les fruits plutôt qu’un feuillage touffu qui abrite l’humidité. Arrêtez la tige elle-même une fois qu’elle a dépassé le sommet du support, autour de deux mètres.

Récoltez régulièrement et jeune, dès que les fruits ont atteint une bonne taille, sans attendre qu’ils jaunissent. Plus vous cueillez, plus la plante produit : un fruit laissé à grossir ralentit voire stoppe la formation des suivants, la plante ayant investi son énergie dans la maturation des graines plutôt que dans de nouvelles fleurs. Coupez au sécateur plutôt que d’arracher, pour ne pas abîmer la tige ni les fruits en formation.

Maladies et nuisibles

L’oïdium est l’ennemi numéro un partout où l’été s’humidifie. Deux champignons en sont responsables, Podosphaera xanthii et Golovinomyces cichoracearum, autrefois appelés Sphaerotheca fuliginea et Erysiphe cichoracearum : le premier prend le dessus par temps chaud, le second plutôt en début de saison, quand il fait plus frais. La maladie se reconnaît à un feutrage blanc poudreux sur le dessus des feuilles, qui finissent par sécher. Pour la retarder, arrosez au pied le matin, aérez les plants et espacez-les.

Ne confondez pas l’oïdium avec le mildiou du concombre, causé par l’oomycète Pseudoperonospora cubensis : il forme des taches jaunes anguleuses, cantonnées par les nervures, sur le dessus des feuilles, avec un duvet gris-brun sur l’envers. Il se développe surtout par temps humide entre 18 et 23 degrés, avec un cycle très rapide, à peine trois à quatre jours entre l’infection et l’apparition de nouvelles spores prêtes à contaminer les feuilles voisines.

Côté nuisibles, les pucerons colonisent le revers des feuilles et affaiblissent les jeunes plants. Sous serre, surveillez surtout l’araignée rouge, Tetranychus urticae, qui prolifère dans l’air chaud et sec sous 50 % d’humidité et boucle son cycle en à peine six jours à 35 degrés, contre plus d’un mois à 15 degrés : une brumisation d’eau claire et une bonne aération la ralentissent, sa reproduction chutant dès que l’humidité dépasse 60 %.

Multiplication

Le semis est la voie la plus pratique, en godets ou en place. Semez au chaud à l’intérieur, entre 20 et 25 degrés, quatre à six semaines avant les dernières gelées, deux ou trois graines par godet posées sur le côté à un centimètre de profondeur. Comptez quatre à six jours de levée à 25 degrés, deux fois plus sous 18 degrés, et rien en dessous de 15. Ne gardez que le plant le plus vigoureux.

Le choix variétal se joue ici. Pour le plein air, préférez une variété monoïque à fleurs séparées, pollinisée par les insectes, comme Marketmore, rustique et sans amertume, ou une variété ancienne comme le long vert maraîcher. Sous serre fermée aux pollinisateurs, tournez-vous plutôt vers un hybride gynoïque et parthénocarpique comme Airbus F1, qui noue ses fruits seul, sans le moindre insecte, pour une récolte plus précoce et régulière.

Repiquez sans trop attendre, car le concombre déteste avoir les racines à l’étroit ; le semis direct en place, une fois les gelées écartées, reste une alternative valable là où la terre se réchauffe vite, en évitant ce choc de transplantation. Endurcissez les jeunes plants quelques jours avant la mise en place en les sortant aux heures douces, puis plantez dehors ou sous serre une fois tout risque de gelée écarté. Manipulez la motte avec soin, cette plante supporte mal qu’on dérange ses racines.

Calendrier d’entretien mois par mois

Les astuces de Green Hub

• Sous tunnel ou en serre, la récolte démarre plus tôt qu’en plein air et se prolonge en fin de saison, tant que les nuits restent au-dessus du seuil de 15 degrés qui bloque la croissance.
• Si vos concombres sont amers malgré tout, ne jetez pas le fruit : coupez largement l’extrémité proche du pédoncule, là où les cucurbitacines se concentrent, et goûtez avant de retirer le reste, souvent consommable.
• Une variété non hybride comme Marketmore permet de ressemer ses propres graines d’une année sur l’autre en obtenant des plants fidèles au parent, contrairement aux hybrides F1 comme Airbus, dont la descendance reste imprévisible.
• Le cornichon n’est autre qu’un concombre récolté tout jeune, entre trois et six centimètres ; laissé à grossir, il deviendrait un concombre classique, preuve que les deux légumes partagent la même espèce.
• Évitez de replanter une cucurbitacée, concombre, courgette ou melon, au même endroit avant trois à quatre ans : mildiou et oïdium laissent des spores qui survivent plusieurs saisons dans le sol.