Tonboden verbessern: Diagnose, Bodenverbesserer und Drainage

Den eigenen Boden erkennen: Rollprobe und Schlämmprobe im Glas

Bevor irgendetwas eingearbeitet wird, lautet die erste Frage, mit welchem Boden man es tatsächlich zu tun hat, und zwei kostenlose Tests genügen, um das ohne Labor zu klären. Die Rollprobe geht am schnellsten: Nehmen Sie eine Handvoll angefeuchtete, nicht durchnässte Erde, rollen Sie sie zwischen den Handflächen zu einem Zylinder und versuchen Sie dann, ihn zu einem Ring zu biegen. Erde, die zerbröselt, ohne eine Rolle zu bilden, ist sandig. Eine Rolle, die sich zwar bildet, aber glatt bricht, sobald man sie biegt, weist auf einen schluffigen, also mittleren Boden hin. Eine Rolle, die geschmeidig und glänzend bleibt und sich ohne Risse zum Ring biegen lässt, zeigt einen bereits hohen Tonanteil an. Dieser Test liefert nur eine grobe Schätzung, doch Vergleiche zwischen der Rollprobe und genaueren Messungen zeigen, dass sie mit diesen recht ordentlich übereinstimmt, sobald man etwas Übung hat.

Der Bodenschlämmtest im Glas verfeinert die Diagnose, indem er die drei Teilchenfamilien tatsächlich nach ihrer Absetzgeschwindigkeit trennt. Füllen Sie ein durchsichtiges Glas zu einem Drittel mit gesiebter, von Steinen befreiter Erde, gießen Sie fast bis zum Rand Wasser auf, verschließen Sie es und schütteln Sie eine gute Minute lang kräftig, um die Aggregate wirklich zu zerteilen, dann stellen Sie das Glas ab und rühren nicht mehr daran. Der Sand als schwerste Fraktion setzt sich in etwa einer Minute ab: Markieren Sie diese Höhe. Der Schluff kommt danach zur Ruhe, nach zwei Stunden. Der Ton, der feinste und leichteste Anteil, braucht volle achtundvierzig Stunden, bis er sich vollständig abgesetzt hat, und bildet oft einen letzten trüben Schleier, bevor das Wasser klar wird. Die Höhe jeder Schicht im Verhältnis zur Gesamthöhe ergibt den relativen Anteil der drei Fraktionen. Ein Punkt, den die meisten Anleitungen weglassen: Ohne ein Dispergiermittel wie Natriumhexametaphosphat neigen die feinsten Tonteilchen dazu, am Schluff zu haften und sich zu früh abzusetzen, was den tatsächlichen Tonanteil des Bodens systematisch unterschätzt, mitunter erheblich.

Sind die drei Anteile einmal bekannt, wenn auch nur ungefähr, lassen sie sich in das Bodenartendreieck der Bodenkundler übertragen, das nach denselben drei Achsen rund ein Dutzend Klassen unterscheidet. Der brauchbare Merksatz lautet, dass die Erde jenseits von etwa 40 Prozent Ton in die tonigen Klassen fällt, dass der Rest aber weiterhin zählt: Bei mehr als 40 Prozent Schluff spricht man von schluffigem Ton, und schon 35 Prozent Ton zusammen mit mehr als 45 Prozent Sand genügen für sandigen Ton. Schlicht Ton heißt die Klasse nur, wenn keine dieser beiden Schwellen überschritten wird. Zwischen 25 und 40 Prozent spricht man bereits von tonig-schluffigen oder tonig-sandigen Böden, denn die Schwere ist lange vor der Spitze des Dreiecks spürbar. Einen Tonboden erkennt man auch mit dem Auge und mit dem Fuß: Die Farbe reicht je nach Eisen- und Humusgehalt von grau bis gelblich, nach einem Regen bleiben Pfützen an der Oberfläche stehen, in der feuchten Jahreszeit klebt eine Sohle an den Stiefeln, und sobald die trockene Jahreszeit einsetzt, verhärtet die Oberfläche und reißt in breiten Spalten auf.

Was einen Ton schwierig macht: die Physik der Teilchen

Was ein Tonteilchen von einem Sandkorn unterscheidet, ist nicht allein seine Größe, sondern seine Form und seine elektrische Ladung. Ein Tonteilchen ist ein flaches Blättchen von weniger als zwei Tausendstelmillimetern, gestapelt wie die Seiten eines Buches, während ein Sandkorn eine grobe Kugel von der fünfundzwanzig- bis tausendfachen Breite ist. Dieser Aufbau aus Schichten trägt auf seinen Flächen eine dauerhafte negative elektrische Ladung, entstanden durch den Austausch von Atomen im Inneren des Kristalls selbst, wenn etwa ein Aluminium den Platz eines Siliziums in der Struktur einnimmt. Diese negative Ladung verleiht dem Ton die Fähigkeit, Wasser und positiv geladene mineralische Nährstoffe, Kalzium, Magnesium, Kalium, weit wirksamer festzuhalten als ein Sandboden: Man nennt das die Kationenaustauschkapazität, und sie ist für die Tonfraktion eines Bodens bei Weitem am höchsten, gering für den Schluff und so gut wie null für den Sand.

Dieselbe Ladung erklärt zwei scheinbar gegensätzliche Verhaltensweisen. Manche Tone, die quellfähigen, lassen Wasser zwischen ihre gestapelten Blättchen eindringen und quellen beim Aufnehmen von Feuchtigkeit deutlich auf, um beim Trocknen wieder zu schrumpfen, was die breiten Risse öffnet, die man im Sommer auf einem nackt gelassenen schweren Boden beobachtet. Und es ist ebendiese negative Ladung, die, solange nicht genug Kalzium sie neutralisiert, die Teilchen einander abstoßen und in Schwebe bleiben lässt, statt sie zusammenballen zu lassen, genau das Phänomen, das man im Glas des vorigen Tests beobachtet: Der Ton braucht achtundvierzig Stunden zum Absetzen, weil seine geladenen und winzigen Teilchen sich noch lange in Schwebe halten, nachdem Sand und Schluff den Grund längst erreicht haben. Ein verdichteter Ton im Garten und ein Ton, der in einem Wasserglas in Schwebe bleibt, sind im Grunde dasselbe Phänomen, nur in zwei Maßstäben betrachtet.

Den pH-Wert messen und deuten

Der pH-Wert bestimmt die Verfügbarkeit der Nährstoffe für die Wurzeln weit mehr als der rohe Reichtum des Bodens, und er lässt sich einfach mit einem Teststreifensatz aus dem Gartencenter messen: Vermischen Sie eine Handvoll Erde mit demineralisiertem Wasser zu einem dünnflüssigen Brei, tauchen Sie den Streifen ein und vergleichen Sie dann seine Färbung mit der beiliegenden Skala. Für eine vollständigere Untersuchung, Phosphor, Magnesium, Kalium und organische Substanz, bleibt ein Bodenlabor die Referenz.

Die meisten Gemüse und Zierpflanzen des Gartens bevorzugen einen neutralen bis leicht sauren pH-Wert zwischen 6 und 7. Unterhalb von pH 6 werden Phosphor und Kalzium nach und nach schlechter aufnehmbar, weil sie in chemischen Formen festgelegt sind, an die die Wurzeln nicht mehr herankommen, selbst wenn sie reichlich im Boden vorhanden sind. Oberhalb von pH 7,5 wird auf dieselbe Weise das Eisen blockiert, was die Eisenchlorose auslöst, jenes typische Vergilben des Laubs zwischen grün bleibenden Blattadern. Die Mykorrhizapilze, die mit den meisten Gartenwurzeln in Symbiose leben, mildern diese Phosphorblockade zum Teil, indem sie ein weit größeres Bodenvolumen erschließen als die Wurzeln allein und Säuren ausscheiden, die einen Teil des festgelegten Phosphors freisetzen können, ein Dienst, der umso wertvoller ist, je saurer der Boden ist.

Ein Ton über einem kalkhaltigen Untergrund tendiert von Natur aus zur Neutralität oder ins leicht Alkalische, anders als ein Ton über einem sauren Gestein oder ein durch reichliche Niederschläge stark ausgewaschener Ton. Eine Pflanze verrät unmissverständlich einen für sie falsch eingestellten pH-Wert: Die Heidelbeere, ein strenger Kalkmeider, verlangt eine ausgesprochen saure Erde, pH 4,5 bis 5,5, und vergilbt, sobald der Boden ins Neutrale oder Kalkhaltige kippt, wie gut sie im Übrigen auch mit Nährstoffen versorgt sein mag. Die Hortensie wird oft an ihrer Seite genannt, zu Unrecht: Sie wächst von pH 5 bis pH 8, und bei Hydrangea macrophylla entscheidet der pH-Wert nicht über ihre Gesundheit, sondern über die Farbe ihrer Blüten, blau im sauren Boden unter pH 6, rosa im alkalischen Boden oberhalb von pH 7.

Die Flockung: was aus verdichtetem Ton luftige Krümel macht

Alle Bodenverbesserer, die auf einem Ton wirklich etwas bewirken, greifen über denselben chemischen Hebel an: die Flockung. Das Prinzip verdient es, verstanden statt aufgesagt zu werden. Ein negativ geladenes Tonteilchen stößt seine Nachbarn ab wie zwei Magnete mit gleichem Pol und bleibt daher als feine, verdichtete Masse dispergiert, ohne Luft und ohne Struktur. Ein Kation, das sich an diese negative Ladung anlagert, hebt einen Teil dieser Abstoßung auf und lässt die Teilchen nah genug aneinander heran, dass andere, schwächere, aber anziehende Kräfte übernehmen und sie zu kleinen porösen Häufchen verkleben: Das ist die Flockung, und diese Häufchen sind die Krümel, um die es in einer guten Gartenerde geht.

Nicht alle Kationen taugen dafür gleich gut. Kalzium, doppelt geladen, neutralisiert die Oberflächenladung wirksam und fördert die Flockung deutlich: Deshalb stoßen Kalk und Gips auf den Böden, für die sie jeweils angezeigt sind, beide die Flockung an. Kalzium ist allerdings nicht der Kanal, über den der Kompost wirkt, und das ist eine verbreitete Verwechslung: Die organische Substanz arbeitet zuerst über ihre eigenen Kittstoffe, mikrobielle Polysaccharide, Pilzhyphen und Huminstoffkomplexe, die die Aggregate weit dauerhafter verkleben als Kalzium allein. Natrium dagegen, nur einfach geladen und von einer voluminöseren Wasserhülle umgeben, neutralisiert diese Ladung schlecht und lässt die Teilchen dispergiert: Genau das ist der Mechanismus der sogenannten natriumreichen Böden, eines Tons, der trotz regelmäßiger Wassergaben undurchlässig bleibt und sich zu einer harten Kruste schließt, weil das Natrium die Austauschplätze besetzt, ohne die Teilchen je miteinander zu verkleben. Ein Übermaß an Dünger oder an natriumreichem Gießwasser kann einen gewöhnlichen Ton auf Dauer in dasselbe Verhalten treiben.

Dieser Mechanismus erklärt auch, warum sich die Struktur eines verbesserten Tons nicht von heute auf morgen stabilisiert: Frische Krümel, allein vom Kalzium zusammengehalten, bleiben zerbrechlich und dispergieren beim ersten etwas groben Bearbeiten wieder. Es ist die organische Substanz, Humus und mikrobielle Polysaccharide, die diese Krümel auf Dauer festigt, indem sie sie mit einem stabileren Kitt umhüllt, und genau deshalb bleibt der Kompost, der eben diesen Kitt liefert, der verlässlichste Bodenverbesserer auf einem schweren Ton.

Organische Bodenverbesserer: was Kompost und Mist wirklich verändern

Reifer Kompost bleibt auf einer tonigen Erde der sicherste Bodenverbesserer: Rechnen Sie mit etwa 5 bis 10 kg pro Quadratmeter, ausgebreitet und dann in die obersten fünfzehn bis zwanzig Zentimeter eingekratzt, jeden Herbst zu wiederholen, solange sich die Struktur nicht stabilisiert hat. Er nährt eine mikrobielle Aktivität, die ihre eigenen natürlichen Kleber hervorbringt, bakterielle Polysaccharide und Pilzfäden, die die frisch gebildeten Krümel umhüllen und festigen, und er liefert Huminstoffkomplexe, die weit länger halten als Kalzium allein. Eine Feinheit lohnt sich zu wissen: Diese strukturbildende Wirkung läuft vor allem über die Makroaggregate, die sich im Takt der mikrobiellen Aktivität aufbauen. Deshalb stellt sie sich über mehrere Saisons statt auf einmal ein, und deshalb verpufft eine einmalige Gabe in dem Maße, wie die organische Substanz mineralisiert wird.

Gut verrotteter Mist wirkt auf dieselbe Weise, aber niemals frisch vor einer Wurzelkultur, die in die Tiefe geht, allen voran Karotte, Pastinake oder Kartoffel: Noch reich an unverrotteter frischer Substanz, schafft er ungleichmäßige Zersetzungsnester, die Pfahlwurzeln gabeln und sich verformen lassen. Auf einem Beet, das für solche Kulturen vorgesehen ist, bringt man Mist oder Kompost besser in der Saison davor aus oder überlässt die folgende Kultur Gemüsen, die nicht so tief graben.

Kalk und Gips: zwei verschiedene Korrekturen, nicht austauschbar

Die häufigste Verwechslung auf einem schweren Ton besteht darin, zu kalken, um die Erde zu lockern, obwohl Kalk und Gips nicht dasselbe korrigieren. Landwirtschaftlicher Kalk ist ein Calciumcarbonat: Er neutralisiert die Säure des Bodens und hebt damit den pH-Wert an, zusätzlich zu dem Kalzium, das den Ton flocken lässt. Gips ist ein Calciumsulfat, also das Salz einer starken Säure und einer starken Base: Weder sein Kalzium noch sein Sulfat hydrolysiert nach dem Auflösen, sodass er so gut wie keine Wirkung auf den pH-Wert hat. Er liefert also dasselbe Kalzium wie der Kalk, ohne dessen Wirkung auf den pH-Wert, doch genau hier muss man einer hartnäckigen Legende ein Ende setzen: Auf einem gewöhnlichen, nicht natriumreichen Ton verbessert Gips weder die Bodenart noch die Drainage. Sein Feld ist der dispergierende Boden, jener, dessen Aggregate im Wasser als milchige Wolke zerfallen. Das Entscheidungskriterium ist also nicht der pH-Wert, sondern die Dispersionsneigung, und die lässt sich zu Hause prüfen. Der Emerson-Test verlangt eine trockene Krume von 5 mm, die unbewegt in ein Glas mit Regen- oder destilliertem Wasser gelegt wird: Trübt sich das Wasser um sie herum, ist der Boden dispergierend. Der Gips-Ansprechtest geht weiter, mit zwei Gläsern Regenwasser und je drei Portionen Erde, wobei nur in eines eine Portion Gips gegeben wird: Nach vierundzwanzig Stunden spricht der Boden auf Gips an, wenn er sich im behandelten Glas abgesetzt hat und im anderen trüb bleibt. Ohne eines dieser beiden Ergebnisse ist die Gabe weggeworfenes Geld.

Gips hat einen zweiten Einsatz aus derselben Familie: Auf einem durch eine Analyse bestätigten natriumreichen Boden, wo das Natrium die Austauschplätze des Tons besetzt und jede Flockung verhindert, verdrängt sein Kalzium das Natrium nach und nach von diesen Plätzen, das dann mit dem Sickerwasser abzieht. Kalk leistet diesen Dienst auf einem bereits nahezu neutralen Boden nicht auf dieselbe Weise, und auf einem zugleich deutlich sauren und natriumreichen Boden ist es üblich, zuerst die Säure mit Kalk zu korrigieren und den Gips erst danach zu geben, statt beides gleichzeitig.

Ein letzter Unterschied erklärt, warum sich die beiden Mittel von Boden zu Boden nicht gleich dosieren lassen: Ein Ton hält mit seiner weit höheren Kationenaustauschkapazität die zugeführten Ionen sehr viel stärker fest und puffert sie ab als ein Sandboden. Denselben pH-Unterschied auszugleichen verlangt auf einem Ton daher eine deutlich höhere Kalkgabe als auf einem leichten Boden, was eine Bodenuntersuchung genau beziffert, während eine Schätzung nach Augenmaß leicht danebenliegt.

Sand und Frost-Tau-Wechsel: die mechanische Arbeit an der Struktur

Sand gilt als das Wundermittel gegen Ton, und dieser Ruf ist in den meisten Fällen, in denen er eingesetzt wird, unverdient. Ein feiner Sand vom Typ Maurersand oder ein grober Sand in kleiner Menge fügt nur Teilchen hinzu, die die Hohlräume zwischen den bereits vorhandenen Tonteilchen ausfüllen, ähnlich wie Sand und Kies in einem Beton die Lücken zwischen den Steinen schließen: Das Ergebnis verdichtet die Erde, statt sie zu lockern. Die Schwelle, die man kennen muss, ist unbarmherzig: Es braucht etwa 70 Prozent Sand auf 30 Prozent Ton, um eine dauerhafte Porosität zu öffnen, und jede sandärmere Mischung setzt sich dichter als der Ton allein. Dazwischen geht man nicht den halben Weg, man verschlimmert das Problem, das man zu lösen glaubte. Das heißt in der Praxis: eine Bedingung, die im Maßstab eines Gartens ohne eine komplette Erdbaustelle selten erfüllt ist.

Der Frost leistet kostenlos einen Dienst, den wenige Geräte erreichen, aber nur dort, wo der Winter den Boden wirklich in die Tiefe gefrieren lässt. Wasser dehnt sich beim Übergang in den Eiszustand um etwa 9 Prozent aus, und diese Ausdehnung übt, eingeschlossen in den Poren einer tonigen Scholle, dort einen Druck aus, der genügt, um sie in kleinere Aggregate zu zersprengen, als sie es im Herbst war. Die Arbeiten, die diesem Phänomen nachgegangen sind, mahnen allerdings zu einer Einschränkung: Der Frost zerlegt die Schollen zwar, er schafft damit aber keine stabileren Aggregate, und die Wiederholung der Zyklen neigt sogar dazu, die großen Aggregate der tonreichsten Böden zu schwächen, jener mit 30 bis 60 Prozent Ton. Was man gewinnt, ist eine kostenlose Krümelung im Frühjahr, keine erworbene Struktur; die kommt von der organischen Substanz. Der vom Eis ausgeübte Druck ist im Übrigen umso stärker, je näher der Boden an der Sättigung ist, denn in ungesättigtem Boden dehnt sich das gefrierende Wasser in die leer gebliebenen Poren aus. Deshalb lässt man in Klimaten mit ausgeprägt kaltem Winter eine frisch umgegrabene tonige Erde in groben Schollen der Luft ausgesetzt liegen, statt sie im Herbst zu zerkrümeln: Der Frost erledigt die Krümelarbeit anstelle des Gärtners, und die Erde ist beim Auftauen locker und bereit. In Klimaten, in denen der Boden nicht oder kaum gefriert, gibt es diesen Hebel schlicht nicht, und dann trägt allein die wiederholte organische Gabe zusammen mit der mechanischen Lockerung des Bodens.

Einen schweren Boden entwässern: Dämme und erhöhte Beete

Ein schlecht entwässerter Ton hält das Wasser einen guten Teil des Winters an der Oberfläche und nimmt den Wurzeln den Sauerstoff, ein Problem, das der Bodenverbesserer allein nicht immer löst, vor allem im ersten Jahr. Die einfachste Lösung im Gemüsegarten ist das erhöhte Anbaubeet: Angestrebt werden 20 bis 30 cm Erhöhung, von denen etwa zehn Zentimeter aus dem Ausheben der benachbarten Wege stammen, deren Erde auf das Beet aufgetragen wird, und der Rest aus einer Gabe von Kompost oder Mutterboden. Die ausgehobenen Wege dienen dann als Entwässerungszonen. Allein auf die Wege zu setzen würde bedeuten, sie entsprechend tief auszuheben, was selten praktikabel ist. Diese Dammkultur, in Regionen mit schweren Böden und regenreichen Wintern seit Langem geübt, hält die Erde dort locker, wo die Wurzeln wachsen, während das überschüssige Wasser über die Vertiefungen abfließt.

Bei einem Beet oder einer Hecke verhindert ein mit Kies gefüllter Entwässerungsgraben, der an einen Auslauf mit mindestens 1 Prozent Gefälle angeschlossen ist, also einem Zentimeter pro Meter, stehendes Wasser rund um Wurzeln, die es nicht vertragen, etwa die von Lavendel, Rosmarin oder einer Strauchpfingstrose. Manche Pflanzen dulden an diesem Punkt keinen Kompromiss: Lavendel und Olivenbaum, an die kargen und gut entwässerten Böden ihrer mediterranen Herkunft gewöhnt, gehen in einem schweren, feuchten Ton binnen weniger Saisons ein, es sei denn, man setzt sie auf einen deutlich entwässerten Hügel. In feuchtem ozeanischem Klima, wo der winterliche Wasserüberschuss sicherer tötet als die Kälte selbst, geht diese Entwässerungsarbeit folgerichtig jedem anderen Bodenverbesserer voraus, statt ihm zu folgen.

Den Boden mit Zeigerpflanzen lesen, ohne ihnen blind zu vertrauen

Noch vor jedem Test geben die Wildkräuter, die ein Grundstück besiedeln, einen ersten Hinweis, kostenlos, aber mit Vorsicht zu handhaben. Ackerschachtelhalm, Zaunwinde, Quecke und Kriechender Hahnenfuß siedeln sich gern auf einer verdichteten, aus Luftmangel erstickten Erde an, die oft auch einen Teil des Jahres durchnässt ist. Ackerkratzdistel und Gänsedistel verraten eher einen verdichteten, aber an organischer Substanz reichen Boden. Der Stumpfblättrige Ampfer, Rumex obtusifolius, zeigt eine stickstoffreiche Erde an, während Roter Fingerhut, Farn und Wildes Stiefmütterchen auf eine ausgeprägte Säure hinweisen, die vor jeder Gabe mit einem pH-Test zu bestätigen ist.

Diese Diagnose über die Pflanzen bleibt ein Indiz, kein Beweis. Die wenigen Übersichtsarbeiten, die den Zusammenhang zwischen einer Unkrautart und einer bestimmten Bodenbedingung statistisch zu prüfen versucht haben, finden eine von Parzelle zu Parzelle unbeständige Entsprechung: Viele dieser Pflanzen sind Generalisten, die eine breite Spanne von Bedingungen vertragen, und ihr Auftreten hängt ebenso sehr von der Bewirtschaftungsgeschichte des Geländes ab, Umbruch, Mahd, Vorrat an ruhenden Samen, wie vom Boden selbst. Das Signal wird belastbarer, wenn mehrere Zeigerarten desselben Problems auf derselben Fläche zusammen auftreten, und man bestätigt es immer besser durch einen Bodenart- oder pH-Test, bevor man daraus eine Entscheidung über eine Gabe ableitet. Zeigerpflanzen beschreiben eine Tendenz, kein Schicksal: Ein schwerer Ton, den diese Anzeichen verraten, bleibt veränderbar, mit Geduld, mit Kalzium und, je nach Klima, mit der Hilfe des Frostes.

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