Haselnussstrauch

Standort und Licht

Die Hasel gedeiht sowohl in voller Sonne als auch im Halbschatten, weshalb man sie ebenso am Waldrand wie mitten im Feld in Hecken findet. Den leichten Schatten eines benachbarten Baumes oder einer gemischten Hecke verträgt sie sehr gut.

Für einen guten Ertrag an Nüssen sollte man ihr trotzdem einen Platz geben, der mehrere Stunden Sonne am Tag abbekommt. Im dichten Schatten wächst der Strauch zwar problemlos und grünt kräftig, blüht und fruchtet aber merklich weniger. Eine morgens besonnte Heckenecke bringt immer mehr Haselnüsse als ein schattiger Winkel am Gartenende. In heißem, trockenem Klima gilt das Umgekehrte: Halbschatten am Nachmittag erspart dem Laub unnötigen Stress.

Gießen

Ist die Hasel einmal richtig eingewachsen, kommt sie in gemäßigtem Klima mit den normalen Niederschlägen bestens zurecht und braucht überhaupt kein Gießen mehr. Es handelt sich um einen winterharten Strauch mit einem weitreichenden Wurzelsystem, das tief in den Boden vordringt.

Nur in den ersten zwei Jahren nach der Pflanzung lohnt es sich, das Gießen im Auge zu behalten, solange die Wurzeln sich noch ausbreiten. Danach ist eine Gießkanne nur bei anhaltender Trockenheit in der heißen Jahreszeit sinnvoll, genau dann, wenn die Nüsse sich füllen: Wassermangel in dieser Phase ergibt kleinere, schlechter gefüllte Nüsse. Unter einem langen, trockenen Sommer wird dieses Gießen von der Ausnahme zur Regel.

Boden und Umtopfen

Die Hasel ist genügsam und kommt mit den meisten Gartenböden zurecht, auch mit schweren, lehmigen oder kalkhaltigen Böden. Ein gewöhnlicher Boden, weder zu arm noch zu reich, reicht ihr völlig.

Das Einzige, was sie wirklich nicht verträgt, ist stehende Nässe an den Wurzeln. Auf einem Grundstück, das in der kalten Jahreszeit Wasser hält, pflanzt man besser auf einem kleinen Hügel oder verbessert die Drainage schon bei der Pflanzung. Ansonsten genügt ihr ein frischer, gut durchlässiger Boden vollkommen.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Die Hasel gehört zu den winterhärtesten Sträuchern überhaupt: USDA-Zonen 4 bis 8. Sie steckt strenge Fröste weit unter minus zwanzig Grad locker weg und hält in der Ruhephase bis um die minus dreißig Grad aus.

Achten sollte man auf ihre sehr frühe Blüte: Die männlichen Kätzchen öffnen sich am Ende des Winters, kurz darauf folgen die winzigen weiblichen Blüten, mitten in der Frostperiode. Ein später, strenger Kälteeinbruch in diesem Fenster, unter etwa zehn Grad minus, kann die Blüten schädigen und die Ernte des Jahres schmälern, dem Strauch selbst schadet das aber nie. Empfindlich ist die Blüte, nicht das Holz. Am anderen Ende steckt sie im Sommer um die dreißig Grad weg, solange der Boden frisch bleibt: Es ist die Trockenheit, die ihr zusetzt, nicht die Hitze allein.

Schnitt und Pflege

Die Hasel wird traditionell als Stockausschlag erzogen, also als Büschel aus mehreren Stämmen, die vom Fuß aus wachsen, statt als Baum mit einem einzigen Stamm. Damit der Strauch produktiv bleibt, verjüngt man ihn jeden Winter, indem man ein bis zwei der ältesten Äste bodennah abschneidet. So bekommt junges Holz Platz, das kräftiger wächst und mehr trägt.

Die Hasel bildet außerdem reichlich Wurzelausläufer, also Triebe, die von selbst aus den Wurzeln rund um den Stamm hervorkommen. Wer nicht möchte, dass sich der Strauch ausbreitet und die ganze Hecke übernimmt, entfernt sie laufend. Umgekehrt sind genau diese Ausläufer der einfachste Weg, den Strauch zu vermehren, siehe weiter unten.

Krankheiten und Schädlinge

Der typische Schädling der Hasel ist der Haselnussbohrer, Curculio nucum, ein Rüsselkäfer, dessen Weibchen im Frühjahr ein Ei in die junge Nuss legt. Die weiße Larve entwickelt sich darin, indem sie den Kern auffrisst, und die Nuss fällt lange vor der Ernte durchlöchert und leer zu Boden. Wer frühzeitig heruntergefallene Nüsse konsequent aufsammelt und vernichtet, unterbricht einen guten Teil des Entwicklungszyklus dieses Schädlings.

Eichhörnchen und Feldmäuse sind oft die Ersten, die sich an der Ernte bedienen, manchmal noch bevor der Gärtner überhaupt zum Zug kommt. Ein weiteres typisches Problem ist die Haselnussgallmilbe, die im Winter auffällig verdickte, rundliche Knospen verursacht, gut mit bloßem Auge an den Zweigen zu erkennen: Es reicht, sie beim Schnitt zu entfernen, um den Schaden gering zu halten, ohne dass dies die Gesundheit des ganzen Strauchs gefährdet.

Vermehrung

Die einfachste und zuverlässigste Methode im Garten ist, einen bereits bewurzelten Wurzelausläufer am Fuß des Strauchs auszugraben. Heben Sie ihn im Herbst oder Winter, während der Ruhezeit, mit möglichst viel Wurzelwerk aus und pflanzen Sie ihn direkt an seinen endgültigen Platz: Er wächst fast immer problemlos an.

Auch Absenker funktionieren sehr gut: Einen tiefhängenden, biegsamen Zweig in den Boden drücken, mit einem Stein oder Haken festhalten, und er bildet innerhalb von ein bis zwei Jahren eigene Wurzeln, bevor man ihn vom Mutterstrauch abtrennt. Die Aussaat von Haselnüssen ist möglich, bleibt aber geduldigen Liebhabern vorbehalten: Die Sämlinge brauchen mehrere Jahre bis zur ersten Ernte und liefern nicht immer Nüsse, die dem Mutterstrauch gleichen.

Pflegekalender Monat für Monat

Die Tipps von Green Hub

• Pflanzen Sie immer zwei verschiedene Sorten nebeneinander: Die windbestäubte Fremdbestäubung verbessert die Ernte deutlich gegenüber einem einzeln stehenden Strauch.
• Sammeln Sie vorzeitig heruntergefallene, durchlöcherte Nüsse konsequent auf und vernichten Sie sie, das ist die wirksamste Maßnahme gegen den Haselnussbohrer.
• Lassen Sie die Wurzelausläufer nicht die ganze Hecke übernehmen, es sei denn, genau das ist Ihr Ziel, denn sie sind auch der einfachste Weg, den Strauch kostenlos zu vermehren.
• Verjüngen Sie den Stockausschlag jeden Winter, indem Sie ein bis zwei alte Äste bodennah abschneiden: Junges Holz trägt immer mehr Nüsse als altes.