Rose

Standort und Licht

Die Rose will volle Sonne, mindestens sechs Stunden am Tag. Das ist nicht verhandelbar: weniger Licht, und Sie ernten wenige Blüten und viele Krankheiten. Reservieren Sie ihr den offensten, sonnigsten Platz im Garten, fern vom Schattenwurf einer Mauer oder eines großen Baumes.

Der andere, oft vergessene Faktor ist die Luftzirkulation. Eine Rose, die in einer beengten Ecke gepflanzt ist, zwischen zwei Hecken oder eng an eine Mauer gedrückt, hält ihr Laub feucht und fängt sich alles ein. Lassen Sie Platz zwischen den Pflanzen, damit der Wind die Blätter nach dem Regen trocknet. In einem feuchten Klima ist eine luftige Rose eine gesunde Rose.

Gießen

Die Rose mag einen Boden, der in der Tiefe kühl bleibt. Gießen Sie reichlich und mit Abstand statt jeden Tag ein wenig: Ein guter Eimer ein- oder zweimal pro Woche im Sommer ist besser als ein täglicher Faden. Das Wasser muss zu den tiefen Wurzeln gelangen, das macht die Pflanze eigenständig und widerstandsfähig gegen Trockenperioden.

Gießen Sie immer am Fuß, nie auf das Laub, und vorzugsweise am Morgen. Am Abend nasse Blätter bleiben die ganze Nacht feucht und rufen Sternrußtau und Echten Mehltau hervor. Ein Mulch am Fuß hält die Feuchtigkeit, begrenzt das Gießen und verhindert, dass der Regen die Sporen aus dem Boden auf die unteren Blätter spritzt.

Boden und Umtopfen

Die Rose verlangt einen tiefen, nährstoffreichen, kühlen, aber gut durchlässigen Boden. Sie hasst stehendes Wasser ebenso wie Trockenheit. Lehmige, schwere Böden halten das Wasser: Lockern Sie sie bei der Pflanzung mit reifem Kompost und Blumenerde auf, damit die Wurzeln atmen können.

Die ideale Pflanzung erfolgt wurzelnackt, im Herbst, sobald die Pflanze in Ruhe gegangen ist und solange der Boden noch warm ist: Die Rose wächst den ganzen Winter ein und startet im Frühjahr kräftig. Graben Sie breit, tauchen Sie die Wurzeln in einen Brei und setzen Sie die Veredelungsstelle drei bis vier Zentimeter unter die Oberfläche. Im Container bleibt die Pflanzung fast das ganze Jahr über möglich, außer bei Frost und großer Hitze. Der Herbst behält den Vorteil überall dort, wo der Boden nicht tief durchfriert; unter strengem Winter pflanzt man eher am Winterausgang.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Was die Kälte angeht, wenig Sorge: Die klassischen Gartensorten sind bis etwa -20 °C winterhart und überwintern ohne Schutz im Freien. Die Winterfröste töten sie nicht, sie gehören zu ihrem Zyklus. Der empfindliche Punkt ist die Veredelungsstelle: Junge Pflanzungen und alle veredelten Rosen dort, wo das Thermometer unter -15 °C sinkt, schätzen einen Erdhügel am Fuß, um durch den Winter zu kommen.

Die eigentliche Herausforderung ist nicht die Temperatur, sondern die Luftfeuchtigkeit. Ein mildes, regnerisches Frühjahr und ein ebensolcher Sommer erhalten eine feuchte Atmosphäre rund um das Laub, und genau das lieben Sternrußtau und Echter Mehltau. Alles, was die Blätter trocknet, volle Sonne und Belüftung, spielt Ihnen in die Hände.

Schnitt und Pflege

Der Hauptschnitt erfolgt im Spätwinter, wenn die Forsythie blüht und die starken Fröste vorüber sind. Bei öfterblühenden Rosen, Beetrosen, Teehybriden und Floribundarosen schneiden Sie auf drei bis fünf Augen über einem nach außen gerichteten Auge zurück, mit einem sauberen, leicht schrägen Schnitt. Entfernen Sie das Totholz, die schwächlichen Zweige und die, die sich zur Mitte hin kreuzen, um den Horst für Licht und Luft zu öffnen.

Die einmalblühenden Rosen, die nur einmal blühen, schneidet man dagegen gleich nach ihrer Blüte, nicht im Spätwinter, sonst schneiden Sie die künftigen Blüten ab. Während der Saison entfernen Sie die verwelkten Blüten der öfterblühenden Rosen über dem ersten vollständigen Blatt: Das treibt neue Triebe an und verlängert die Blüte bis in den Herbst.

Krankheiten und Schädlinge

Die Blattkrankheiten sind der Kampf Nummer eins der Rose in einem feuchten Klima. Der Sternrußtau, die Marssonina, ist der häufigste: Runde schwarze Flecken erscheinen auf den Blättern, die vergilben und dann abfallen, und eine Rose, die verkahlt, erschöpft sich. Dann folgt der Echte Mehltau, ein weißer, pudriger Belag auf den jungen Trieben und Knospen, begünstigt durch kühle Nächte und milde Tage. Der Rost wiederum ist an seinen kleinen orangefarbenen Pusteln unter den Blättern zu erkennen.

Die beste Abwehr ist nicht die Behandlung, sondern die anfängliche Wahl: Pflanzen Sie krankheitsresistente Sorten, erkennbar am ADR-Label. Danach sorgen Sie für Luft, machen Sie das Laub nie nass und sammeln Sie sorgfältig die kranken, zu Boden gefallenen Blätter auf, wo die Sporen überwintern, um im Frühjahr erneut zu infizieren. Bei den Schädlingen besiedeln die Blattläuse die jungen Triebe schon ab dem Frühjahr: Ein Wasserstrahl oder die Marienkäfer werden ihrer oft ohne Mittel Herr.

Vermehrung

Das Stecken ist die zugänglichste Methode, um eine Rose zu vermehren, besonders die Sträucher und die alten Rosen. Im Spätsommer nehmen Sie ein Stück des diesjährigen Triebs, etwa zwanzig Zentimeter, unterhalb eines Auges. Entfernen Sie die unteren Blätter, stecken Sie den Steckling zu zwei Dritteln in eine Mischung aus Erde und Sand, geschützt, und halten Sie ihn kühl. Die Bewurzelung dauert mehrere Monate und wird im folgenden Frühjahr überprüft.

Die Veredelung auf der Wildrose ist die Technik der Baumschulen für Teehybriden und moderne Sorten, aber sie verlangt Geschick und eine Unterlage: den geduldigen Gärtnern vorbehalten. Die Aussaat wiederum gibt die Gartensorten nicht sortentreu wieder und dient vor allem dazu, neue Kreuzungen zu schaffen, nicht dazu, eine geliebte Rose zu vermehren.

Pflegekalender Monat für Monat

Die Tipps von Green Hub

• Der wahre Krankheitsschutz entscheidet sich beim Kauf: Nehmen Sie eine resistente Sorte, ADR-Label, statt die ganze Saison den Behandlungen hinterherzulaufen.
• Volle Sonne und Luft rund um das Laub: Diese zwei Handgriffe trocknen die Blätter nach dem Regen und nehmen dem Sternrußtau und dem Echten Mehltau den Boden.
• Schneiden Sie zur Forsythie. Wenn sie blüht, sind die starken Fröste vorüber und es ist der richtige Zeitpunkt, die öfterblühenden Rosen zurückzuschneiden.
• Sammeln Sie die gefleckten, zu Boden gefallenen Blätter auf und werfen Sie sie weg: Dort überwintert die Krankheit, um die Rose im folgenden Frühjahr erneut zu infizieren.