Fève

Exposition et lumière

La fève apprécie le plein soleil mais s’en passe très bien tant que l’emplacement reste dégagé et aéré. Contrairement au basilic ou à la tomate, ce n’est pas la lumière qui limite sa croissance chez nous, c’est plutôt l’espace : les tiges montent vite et haut, souvent au-delà de quatre-vingts centimètres, et un rang planté à l’ombre d’une haie ou d’un mur se couche facilement au premier coup de vent.

Choisissez un coin qui respire, à l’abri des grosses rafales si possible, plutôt qu’un coin forcément ensoleillé toute la journée. Un emplacement dégagé mais pas balayé par le vent dominant limite déjà une bonne partie des soucis de tuteurage à venir.

Une autre subtilité échappe souvent aux débutants : une touffe de fève ne pousse pas sur une seule tige, elle en développe plusieurs dès la base, quatre à cinq chez des variétés comme 'Witkiem Manita' par exemple, ce qui densifie vite le feuillage à hauteur d’homme. Un rang trop serré ou plaqué contre un mur retient l’humidité entre ces tiges denses, un vrai terrain de jeu pour la rouille et les taches chocolat ; mieux vaut préférer un espacement généreux entre les rangs, quitte à perdre un peu de densité au mètre carré.

Arrosage

Au semis, qu’il soit d’automne ou de fin d’hiver, l’humidité naturelle du sol suffit largement chez nous : la fève germe et pousse pendant la saison la plus humide de l’année, sans jamais réclamer d’arrosage à ce stade. Un excès d’eau au démarrage fait même pourrir la graine avant qu’elle ne lève, surtout dans un sol lourd et mal drainé.

Tout change à la floraison et au remplissage des gousses, en mai et juin. C’est là que l’eau compte vraiment : un printemps sec au mauvais moment donne des gousses courtes et peu garnies. Arrosez au pied si les pluies se font rares à cette période, sans jamais mouiller le feuillage, la rouille et les taches chocolat adorent l’humidité stagnante sur les feuilles.

Autre subtilité que les débutants ignorent souvent : la fève développe un pivot profond, capable de descendre presque aussi bas que la hauteur de ses tiges aériennes, ce qui lui donne une vraie autonomie une fois bien enracinée. Les nodosités fixatrices d’azote, elles, restent concentrées dans les trente premiers centimètres du sol : un paillage léger en surface pendant la floraison maintient cette zone fraîche et profite autant aux bactéries qu’aux racines qui puisent l’eau plus bas.

Sol et rempotage

La fève n’est pas difficile sur la nature du sol et tolère même les terres lourdes et argileuses, ce qui n’est pas courant chez les légumineuses. Un sol profond, frais et bien structuré lui convient parfaitement, à condition qu’il ne reste pas détrempé en hiver, sinon les racines étouffent et les graines pourrissent.

Comme pour le petit pois, pas d’engrais azoté : la fève se nourrit elle-même grâce à ses nodosités, et un apport d’azote la pousse à faire du feuillage au détriment des gousses. Un peu de compost mûr à l’automne ou en fin d’hiver suffit largement, et évitez de la ressemer plusieurs années de suite au même endroit pour ne pas fatiguer le sol des mêmes maladies.

Côté pH, la fève se montre étonnamment tolérante : elle pousse bien d’un sol neutre à franchement basique, et ce sont surtout les terres très acides, sous un pH de cinq, qui la font stagner et freinent la nodulation. C’est l’inverse de la plupart des légumes du potager, plus à l’aise en légère acidité ; dans un jardin belge, souvent proche de la neutralité, un chaulage ne se justifie qu’en cas de sol vraiment acide, ce qui reste assez rare chez nous.

Température et humidité

C’est le point fort de la fève et ce qui en fait un légume à part chez nous : elle germe dès quatre ou cinq degrés dans le sol, pousse bien entre dix et vingt degrés, et les plants bien installés supportent le gel léger jusqu’à environ moins cinq degrés sans dommage. Les jeunes semis d’automne, plus tendres, encaissent un peu moins bien les grosses gelées mais s’en sortent la plupart du temps sous notre climat, souvent aidés d’un paillage.

La vraie limite, c’est la chaleur, pas le froid. Passé vingt-cinq degrés, les fleurs avortent, les pucerons noirs explosent et la plante s’épuise vite. C’est pour ça qu’on la sème si tôt chez nous : il faut que la floraison et le remplissage des gousses soient passés avant les chaleurs de juillet.

Dans le détail, la graine peut germer dès trois degrés en théorie, mais la levée traîne alors trois à quatre semaines et les pertes augmentent nettement ; viser un sol qui a atteint sept ou huit degrés donne des levées bien plus régulières, en une dizaine de jours à peine une fois les beaux jours de printemps installés.

Taille et entretien

La fève ne se taille pas au sens classique, mais deux gestes comptent vraiment. D’abord le buttage : ramenez la terre au pied des plants, comme pour des pommes de terre, pour stabiliser la base des tiges. Ensuite le tuteurage, indispensable : les tiges sont creuses et cassantes, et un rang de fèves en pleine croissance verse au premier coup de vent un peu fort. Encadrez le rang de piquets reliés par des ficelles tendues de chaque côté, ou tendez un filet, pour que les plants s’appuient dessus sans se coucher.

Le geste le plus utile reste l’étêtage : dès l’apparition des premières gousses, pincez et retirez les dix derniers centimètres du sommet de chaque tige. C’est là, sur les pousses tendres du sommet, que les pucerons noirs (Aphis fabae) se massent en premier au printemps. Étêter arrête net leur installation et évite qu’ils ne colonisent toute la plante, tout en poussant la fève à concentrer son énergie sur le remplissage des gousses déjà formées plutôt que sur la croissance en hauteur. Les sommets retirés se mangent d’ailleurs très bien, revenus au beurre comme des épinards.

Sur un site très venteux, la variété naine 'The Sutton' change la donne : elle ne dépasse pas trente à quarante centimètres et encaisse le vent sans aucun support, un choix malin pour un carré potager ou un bac.

Maladies et nuisibles

La rouille (Uromyces viciae-fabae) marque les feuilles de petites pustules orangées, surtout en fin de cycle par temps humide et doux, notre spécialité. Elle affaiblit la plante sans forcément la tuer, mais réduit la récolte si elle s’installe tôt. Les taches chocolat (Botrytis fabae) sont plus sérieuses : des taches brun rougeâtre, en forme de chocolat justement, apparaissent sur les feuilles et les tiges par temps humide et doux, souvent après une période pluvieuse prolongée. Elles peuvent défolier la plante si elles progressent.

Le vrai classique, c’est le puceron noir de la fève (Aphis fabae), qui colonise en masse le sommet des tiges dès le printemps et forme de véritables colonies noires et collantes. Ce puceron ne sort pas de nulle part : il hiverne sous forme d’œufs sur un hôte primaire, le fusain d’Europe (Euonymus europaeus) ou la viorne obier, où deux à trois générations se succèdent avant que les adultes ailés ne migrent vers la fève fin avril, début mai. Il affaiblit la plante, transmet des virus et attire les fourmis. L’étêtage au moment des premières gousses reste la meilleure parade, largement plus efficace qu’un traitement tardif. Aérez les rangs, évitez l’arrosage sur le feuillage et ne resemez pas de fèves au même endroit d’une année sur l’autre pour limiter la pression de ces maladies.

Multiplication

La fève se sème uniquement en place, directement au jardin : elle n’aime pas être transplantée et un repiquage abîme trop souvent ses racines fragiles. Semez en lignes espacées d’une quarantaine de centimètres, à cinq centimètres de profondeur, en espaçant les graines de vingt à vingt-cinq centimètres, ou en poquets de deux ou trois graines tous les vingt centimètres. Un sol qui vient d’être travaillé, ni détrempé ni desséché, donne la meilleure levée.

Le choix de la variété oriente d’ailleurs la stratégie de semis. 'Aquadulce Claudine', très rustique et à longues gousses, reste une référence classique pour le semis d’automne ; 'Witkiem Manita', plus précoce, avec ses quatre à cinq tiges épaisses par pied, convient bien au semis de fin d’hiver pour une récolte dès juin.

Vous pouvez aussi récolter vos propres graines. Laissez quelques belles gousses sécher complètement sur pied en fin de saison, jusqu’à ce que la cosse noircisse et devienne cassante, puis écossez et stockez les graines au sec. Elles se ressèment très bien l’année suivante, à condition de partir d’une variété non hybride, ce qui est le cas de la plupart des variétés de fèves du commerce.

Calendrier d’entretien mois par mois

Les astuces de Green Hub

• Semez tôt, dès que possible : la fève résiste au gel léger jusqu’à environ moins cinq degrés, en semis d’automne (octobre-novembre) sous climat doux ou, plus sûr chez nous, en semis de fin d’hiver dès février.
• Étêtez le sommet des tiges dès les premières gousses, en retirant les dix derniers centimètres. C’est le meilleur moyen d’arrêter les pucerons noirs avant qu’ils ne s’installent, et ça accélère le remplissage des gousses.
• Tuteurez systématiquement avec des piquets et des ficelles tendues de chaque côté du rang. Les tiges creuses versent facilement au vent une fois chargées de gousses.
• Ne mettez jamais d’engrais azoté : la fève fixe son propre azote grâce à ses nodosités et enrichit même le sol pour la culture suivante.
• Épluchez aussi la fine peau amère qui entoure chaque grain une fois écossé, surtout en début de saison : elle s’enlève facilement après une brève cuisson et rend les fèves bien plus tendres à déguster.