Haricot vert

Exposition et lumière

Le haricot est une plante de pleine lumière, gourmande en chaleur estivale : il lui faut au minimum six à huit heures de soleil direct par jour pour fleurir abondamment et remplir ses gousses. Réservez-lui une planche bien exposée, dégagée, à l’abri des vents froids qui cassent les jeunes tiges encore tendres. Une exposition plein sud ou un coin bien chaud du potager lui donne toujours la meilleure croissance. L’erreur fréquente du débutant est de le loger dans un angle encore ombragé en début de saison par un arbre ou une haie voisine : la croissance stagne et les premières fleurs tombent sans nouer de gousse.

Les variétés à rames grimpent facilement à un mètre cinquante, et certains cultivars anciens comme 'Blauhilde', au feuillage vigoureux et aux gousses violettes de 23 à 25 centimètres, dépassent les deux mètres de haut. Placez-les de façon à ne pas faire d’ombre au reste du potager, en bordure nord de la planche par exemple, pour que les légumes plus bas gardent leur lumière. Sur un mur ou une palissade orientée au sud, la chaleur emmagasinée le jour se restitue la nuit : un vrai plus pour des gousses qui craignent les nuits fraîches autant que le vent.

Arrosage

Le haricot a besoin d’eau régulière surtout au moment de la floraison et de la formation des gousses : comptez environ dix à quinze litres par mètre carré chaque semaine, apportés en deux fois plutôt qu’en un seul arrosage. Un manque d’eau à ce stade fait couler les fleurs et donne des gousses courtes et fibreuses. Ses racines explorent rarement plus de vingt-cinq à trente centimètres de profondeur, si bien qu’un simple coup de sec de deux ou trois jours en pleine chaleur suffit à faire souffrir la plante. Arrosez toujours au pied, sans mouiller le feuillage, de préférence le soir en été pour limiter l’évaporation.

Avant la floraison, restez sobre : un excès d’eau sur un jeune plant favorise le feuillage au détriment des fleurs, et un sol détrempé au semis fait pourrir la graine plus sûrement que le froid. L’erreur classique du débutant est d’arroser peu mais tous les jours en surface, ce qui entretient des racines paresseuses ; l’expert préfère un arrosage plus copieux deux à trois fois par semaine, quotidien seulement lors des vraies canicules, pour pousser les racines à descendre chercher l’eau en profondeur. Un paillage léger au pied garde la fraîcheur du sol pendant les périodes sèches de juillet et août.

Sol et rempotage

Le haricot n’est pas exigeant, mais il aime une terre meuble, légère et bien drainée, ni trop lourde ni gorgée d’eau. Le pH idéal se situe entre 6 et 7,5 ; en dessous de 6, dans un sol trop acide, le rendement chute nettement, et c’est un point à vérifier avant de s’obstiner sur une planche qui produit mal d’une année sur l’autre. Évitez les fumures fraîches et azotées : comme toutes les légumineuses, le haricot vit en symbiose avec des bactéries du sol, Rhizobium etli et Rhizobium tropici, qui colonisent ses racines et forment des nodules capables de transformer l’azote de l’air en une forme assimilable par la plante. Un excès d’azote apporté par l’engrais casse cette symbiose et fait pousser des feuilles au lieu de gousses.

Un sol trop froid et humide est son pire ennemi au semis. Attendez qu’il se réchauffe au-dessus de 12 degrés plutôt que de vous fier au calendrier seul. En terre lourde, un léger buttage ou une planche surélevée aide le sol à sécher et à chauffer plus vite au printemps, et améliore aussi le drainage dont les nodules fixateurs d’azote ont besoin pour bien fonctionner : à l’inverse d’autres légumineuses, le haricot supporte mal l’asphyxie racinaire d’un sol gorgé d’eau.

Température et humidité

Le haricot est franchement gélif. La graine ne germe pas en dessous de 10 à 12 degrés dans le sol, et le moindre gel tue le plant. La plage optimale de germination se situe entre 15 et 25 degrés, avec un idéal autour de 20 degrés : à cette température, la levée prend une dizaine de jours, contre trois semaines ou plus dans un sol encore frais à 12 ou 13 degrés. C’est un légume d’été qui demande de la chaleur pour lever vite et pousser sans à-coup.

À l’autre bout de l’échelle, la chaleur excessive pose aussi problème : au-delà de 30 à 32 degrés, le pollen devient stérile et les fleurs avortent sans nouer de gousse, un phénomène que les étés belges, rarement caniculaires, épargnent heureusement le plus souvent. Sous notre climat, c’est surtout le froid qui commande tout le calendrier. Les nuits restent fraîches tard au printemps, et une gelée tardive début mai n’est pas rare. On ne sème donc jamais avant la mi-mai, et souvent on attend fin mai pour être tranquille. Pour les cultures précoces sous abri, une variété réputée tolérante à la chaleur comme 'Contender' limite les mauvaises surprises en cas d’été précoce.

Taille et entretien

Le haricot ne se taille pas au sens propre, mais les variétés à rames se conduisent. Installez rames, filet ou tuteurs dès le semis pour que les tiges volubiles s’y accrochent d’elles-mêmes en s’enroulant. Aidez au besoin les premières pousses à trouver leur support, ensuite elles grimpent seules. Certaines variétés anciennes très vigoureuses, comme 'Phénomène', peuvent atteindre trois mètres de haut : prévoyez un support assez solide et assez haut dès le départ plutôt que de rallonger les rames en cours de saison, ce qui abîme les racines.

Pincez l’extrémité des rames une fois qu’elles ont atteint le haut du support : ce petit geste, souvent négligé par le débutant, arrête la course en hauteur et concentre la sève sur la floraison et le remplissage des gousses plutôt que sur des mètres de tige inutiles. Pour les haricots nains, un léger buttage au pied quand les plants ont une quinzaine de centimètres les stabilise et les empêche de verser sous le poids des gousses. Certaines variétés naines très ramifiées bénéficient aussi d’un tuteurage léger, avec quelques brindilles, pour garder les gousses hors du contact du sol humide.

Maladies et nuisibles

Le haricot craint surtout les maladies liées à l’humidité. L’anthracnose (Colletotrichum lindemuthianum) marque les gousses de taches brunes cerclées et se développe surtout entre 17 et 20 degrés en conditions humides, un profil que nos printemps frais et humides réunissent souvent. Le champignon survit environ deux ans sur les débris de culture au sol et plusieurs années sur des graines contaminées : une seule planche infectée contamine facilement les récoltes suivantes si l’on n’y prend pas garde. La graisse, une bactériose, laisse des taches huileuses sur les feuilles et se propage de la même façon par temps humide. Ne touchez jamais le feuillage mouillé et espacez bien les plants pour qu’ils sèchent vite.

Côté ravageurs, les limaces dévorent les jeunes pousses au ras du sol, et les pucerons noirs (Aphis fabae) colonisent parfois le haut des tiges dès avril ou mai, après avoir hiverné sur des arbustes comme le fusain d’Europe : une même femelle peut donner jusqu’à douze générations par an sans fécondation, d’où des populations qui grossissent vite. Récoltez les gousses malades, et pratiquez la rotation en ne remettant pas de haricots au même endroit avant quatre à cinq ans. L’expert choisit aussi des variétés à résistance connue, comme 'Contender', tolérante à la mosaïque, plutôt que de compter uniquement sur les soins culturaux.

Multiplication

Le haricot se sème directement en place, jamais repiqué. Semez en poquets de cinq à six graines tous les quarante centimètres, ou en ligne en espaçant les graines de huit à dix centimètres, à trois centimètres de profondeur. Arrosez bien après le semis et attendez la levée, une bonne semaine par temps chaud. Le haricot est une plante autogame : la fleur se féconde elle-même avant même de s’ouvrir, ce qui rend les semis d’une variété fidèles à eux-mêmes d’une année sur l’autre. Une pollinisation croisée par les insectes reste possible, avec un taux qui varie de 2 à 80 pour cent selon leur activité ; les producteurs isolent donc leurs variétés de quelques mètres pour garder des graines pures.

Pour récolter vos propres graines, laissez quelques belles gousses sécher complètement sur pied en fin de saison, jusqu’à ce qu’elles deviennent parcheminées, un choix naturel pour des variétés à écosser comme 'Coco de Prague', dont les grains roses marbrés s’y prêtent bien. Égrenez, laissez sécher les graines quelques jours à l’air, et conservez-les au sec, à l’abri de la lumière. Bien conservées, les graines de haricot gardent un bon pouvoir germinatif environ trois ans, avant de perdre vingt à trente pour cent de leur capacité à germer chaque année qui passe.

Toxicité

Les gousses crues et les graines sèches contiennent de la phasine, une lectine qui rend malade. Le haricot vert se mange toujours cuit, jamais cru.

Calendrier d’entretien mois par mois

Les astuces de Green Hub

• Ne semez jamais avant la mi-mai en Belgique : en dessous de 10 à 12 degrés dans le sol, la graine de haricot pourrit avant même de germer, gelée ou pas.
• Cueillez souvent et jeune, gousse par gousse, sans laisser vieillir les premières : plus vous ramassez tendre, plus la plante fleurit et remet des gousses tout l’été.
• Pas de fumier frais ni d’engrais azoté au pied du haricot : la plante fixe elle-même l’azote de l’air grâce aux bactéries de ses racines, un excès donne du feuillage au détriment des gousses.
• Échelonnez les semis, une nouvelle ligne toutes les deux à trois semaines jusqu’à la mi-juillet, pour éviter le trou de production classique et récolter du frais sans interruption tout l’été.
• Avant de semer, prenez une poignée de terre en milieu de journée : si elle reste froide et collante au lieu de s’émietter, le sol n’est pas encore assez réchauffé, patientez encore un peu.