Hortensia

Exposition et lumière

L’hortensia n’aime pas le plein soleil brûlant, qui fane ses fleurs et flétrit son feuillage en été. Il préfère la mi-ombre, ou un emplacement qui reçoit le soleil doux du matin et reste à l’ombre aux heures chaudes de l’après-midi. C’est une plante de sous-bois clair.

Sous un ciel frais et souvent voilé, il tolère une exposition un peu plus lumineuse qu’en région chaude, mais évitez toujours le soleil des heures les plus chaudes sans la moindre ombre. Un coin qui ne reçoit que le soleil du matin, à l’abri du soleil de midi et des vents desséchants, lui convient à merveille.

Arrosage

Son nom l’annonce : hydrangea veut dire vase à eau. L’hortensia est assoiffé et déteste avoir soif. Il lui faut une terre qui reste fraîche en permanence, surtout en été et surtout les deux premières années. Un hortensia qui laisse tomber ses feuilles en pleine journée réclame de l’eau.

Arrosez généreusement en période sèche, au pied, de préférence le soir. Un bon paillage à sa base, écorces ou feuilles mortes, garde le sol frais et espace les arrosages. Sous un climat tempéré humide, la pluie couvre une grande partie de ses besoins, mais les coups de sec du plein été demandent de la vigilance.

Sol et rempotage

L’hortensia aime un sol riche en humus, frais, profond, et plutôt acide à neutre. Il redoute les terres calcaires et sèches, où il jaunit (chlorose) et végète. Enrichissez le sol de terre de bruyère ou de compost de feuilles à la plantation pour le combler.

C’est aussi le sol qui décide de la couleur des fleurs des variétés bleu-rose. En sol acide, riche en aluminium assimilable, les fleurs virent au bleu ; en sol neutre ou calcaire, elles restent roses. Une terre de jardin naturellement acide pousse donc les fleurs vers le bleu sans rien faire. Pour bleuir davantage, on apporte de l’ardoise pilée ou un produit à base de sulfate d’aluminium ; pour garder le rose, on évite d’acidifier. Les variétés blanches, elles, ne changent pas de couleur.

Température et humidité

L’hortensia est rustique jusqu’aux environs de moins 15 degrés, ce qui le met à l’aise des zones USDA 6 à 9, et le pied passe l’hiver sans problème. Le vrai risque n’est pas l’hiver installé mais les gelées tardives du printemps : elles peuvent brûler les jeunes pousses et les boutons floraux qui débourrent en début de saison, et compromettre la floraison de l’année sans tuer la plante.

Comme la plupart des hortensias fleurissent sur le bois de l’année précédente, un bourgeon gelé au printemps, c’est une fleur en moins l’été suivant. D’où l’intérêt de ne pas tailler trop court et de garder les fleurs fanées sur la plante tout l’hiver : elles protègent naturellement les bourgeons du dessous contre le gel. Dans les coins à gelées tardives fréquentes, un voile d’hivernage sur les jeunes pousses les nuits froides du début de printemps peut sauver la floraison.

Taille et entretien

La taille de l’hortensia est simple mais se fait au bon moment : au printemps, une fois l’hiver passé, jamais à l’automne. Gardez les fleurs fanées sur la plante tout l’hiver, elles protègent du gel les bourgeons situés juste en dessous, qui donneront les fleurs de l’été. Ne coupez surtout pas tout à ras.

Au printemps, une fois les gelées sévères passées, coupez les fleurs sèches juste au-dessus de la première belle paire de bourgeons dodus, et supprimez le bois mort, les branches grêles et les plus vieilles tiges au ras pour aérer et rajeunir la touffe. Une taille trop sévère ou faite au mauvais moment supprime le bois qui portait les fleurs, et l’hortensia fait alors des feuilles mais pas de boules. En cas de doute, taillez peu.

Maladies et nuisibles

L’hortensia est robuste, mais l’oïdium (Erysiphe) peut couvrir son feuillage d’un feutrage blanc par temps chaud et confiné, et la chlorose fait jaunir les feuilles entre les nervures quand le sol est trop calcaire ou pauvre en fer. Contre l’oïdium, aérez la plantation ; contre la chlorose, apportez de la terre de bruyère et, au besoin, un peu de fer.

Les attaques restent en général légères sous un climat tempéré. Un feuillage qui flétrit en pleine chaleur n’est le plus souvent pas une maladie mais un simple coup de soif : arrosez abondamment et paillez. Surveillez aussi les taches foliaires par temps très humide, sans gravité réelle pour la plante.

Multiplication

L’hortensia se bouture très facilement, ce qui en fait un arbuste idéal pour se multiplier gratuitement. En plein été, prélevez des tiges de l’année non fleuries, d’une quinzaine de centimètres, retirez les feuilles du bas et réduisez de moitié les grandes feuilles du haut pour limiter l’évaporation. Plantez ces boutures dans un mélange léger et gardez-les à l’ombre, au frais et humides.

L’enracinement demande quelques semaines. Une autre méthode encore plus simple est le marcottage : couchez une tige basse au sol, recouvrez-la de terre en laissant dépasser l’extrémité, et elle s’enracine d’elle-même. Sevrez et repiquez le jeune plant l’année suivante. Rentrez les jeunes boutures à l’abri pour leur premier hiver.

Toxicité

Toutes les parties de l’hortensia sont légèrement toxiques à l’ingestion et peuvent provoquer des troubles digestifs. Sans danger au jardin, mais tenez les jeunes enfants à distance des feuilles et des fleurs.

Calendrier d’entretien mois par mois

Les astuces de Green Hub

• Ne taillez jamais à l’automne : gardez les fleurs fanées tout l’hiver, elles protègent du gel les bourgeons qui feront les fleurs de l’été.
• Un hortensia qui fane ses feuilles en pleine chaleur a soif, pas une maladie : arrosez abondamment et paillez le pied.
• La couleur suit le pH : un sol acide tire au bleu. Ajoutez de l’ardoise pilée pour un bleu franc, laissez faire pour du rose.
• Bouturez en plein été sur des tiges non fleuries, ou marcottez une tige basse : l’hortensia se multiplie tout seul, gratuitement.