Rote Bete

Standort und Licht

Die Rote Bete will volle Sonne. Reservieren Sie ihr ein gut freies Beet, ohne Schatten durch eine Hecke oder eine Reihe höherer Gemüse. Mindestens sechs Stunden Sonne am Tag geben ihr runde, gut gefärbte Wurzeln; im Schatten entwickelt sich das Laub, aber die Wurzel bleibt klein.

Sie ist ein Freilandgemüse, keine Kultur für den geschützten Anbau. Eine zu heiße und trockene Lage ist kein Problem, solange die Bewässerung mithält, aber ein schattiges, kühles Beet gibt enttäuschende Rote Bete. Wählen Sie daher die hellste Stelle des Gemüsegartens.

Gießen

Regelmäßiges Gießen ist der Schlüssel zu einer zarten Roten Bete. Der Boden muss ständig frisch bleiben, ohne Schwankungen. Hier entscheidet sich alles: Eine Rote Bete, die dürstet und dann nach einem Regen auf einen Schlag trinkt, wird hart, platzt, bildet helle faserige Ringe und schießt oft in Samen. Regelmäßigkeit zählt mehr als Menge.

In trockenen Zeiten auf dem Höhepunkt der Saison rechnen Sie mit einem guten Guss alle zwei oder drei Tage, wenn Regen ausbleibt, am Fuß und nicht auf das Laub. Ein leichter Mulch zwischen den Reihen hält den Boden frisch und erspart Ihnen bei heißem Wetter die Hälfte der Gießkannen.

Boden und Umtopfen

Die Rote Bete mag einen lockeren, tief aufgelockerten, frischen und steinfreien Boden. Graben oder lockern Sie vor der Aussaat, damit die Wurzel gerade nach unten wächst, ohne anzustoßen. Vermeiden Sie frischen Mist im Aussaatjahr: Er lässt die Wurzeln gabeln. Ein in der Vorsaison angereicherter Boden oder ein Beet mit gut reifem Kompost eignet sich bestens.

Man sät direkt an Ort und Stelle, nie in Töpfe, denn die Rote Bete verträgt das Verpflanzen schlecht. Ziehen Sie zwei Zentimeter tiefe Rillen im Abstand von dreißig Zentimetern, legen Sie alle fünf Zentimeter ein Knäuel und bedecken Sie es. Der Aufgang dauert je nach Bodenwärme ein bis drei Wochen.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Der kritische Punkt ist die Bodentemperatur bei der Aussaat. Unter 7 oder 8 Grad keimt das Saatkorn schlecht und vor allem treibt die früh erlittene Kälte die Pflanze dazu, in Samen zu schießen, statt eine Wurzel zu bilden. Warten Sie also auf einen auf 8 oder 10 Grad erwärmten Boden, ganz gleich, was der Kalender sagt. Eine zu frühe Aussaat auf noch nicht erwärmtem Boden endet oft im Schossen.

Einmal etabliert, ist die Rote Bete mäßig winterhart. Sie steckt die Kühle des Spätherbstes und leichte Bodenfröste ohne Weiteres weg. Aber eine große, herausragende Wurzel fürchtet starken Frost: Eine ausgeprägte Kälte im Spätherbst lässt sie im Boden verfaulen. Das ist das Signal zum Ernten und Einbringen.

Schnitt und Pflege

Kein Schnitt im engeren Sinn, aber ein Pflichthandgriff: das Vereinzeln. Da jedes Knäuel mehrere dicht stehende Keimlinge liefert, muss man eingreifen, sobald die Pflanzen zwei oder drei echte Blätter haben. Behalten Sie den kräftigsten an jeder Stelle und entfernen Sie die anderen, sodass alle zehn Zentimeter eine Rote Bete in der Reihe steht. Ohne diese Auslese ernten Sie winzige, verformte Wurzeln, die sich gegenseitig behindern.

Die laufende Pflege beschränkt sich auf wenig: Hacken und jäten Sie zwischen den Reihen, um den Boden sauber und locker zu halten, und erhalten Sie den Mulch. Die jungen vereinzelten Blätter wirft man nicht weg, man isst sie wie Spinat, roh als junge Blätter oder gekocht.

Krankheiten und Schädlinge

Die Rote Bete ist wenig krankheitsanfällig. Die häufigste in einem feuchten Klima ist die Cercospora-Blattfleckenkrankheit, ein Pilz, der die Blätter mit kleinen runden Flecken mit grauem Zentrum und rötlichem Rand übersät, bei mildem und feuchtem Wetter am Ende der Saison. Sie entstellt das Laub, ohne die Wurzel zu zerstören; entfernen Sie die befallenen Blätter und gießen Sie das Laub abends nicht.

Bei den Schädlingen achten Sie auf die Rübenfliege, deren Larve das Innere der Blätter miniert und darin durchscheinende Gänge gräbt, die braun werden. Zerdrücken Sie die befallenen Stellen zwischen den Fingern und entfernen Sie die stark befallenen Blätter. Schnecken machen sich im Frühjahr über die jungen Keimlinge her, die risikoreichste Zeit, bevor die Pflanze an Kraft gewinnt.

Vermehrung

Die Rote Bete vermehrt sich durch Direktsaat, und im Gemüsegarten nur so. Säen Sie die Knäuel an Ort und Stelle alle fünf Zentimeter in eine Rille, dann lassen Sie sie aufgehen, bevor Sie vereinzeln. Weichen Sie die Samen vor der Aussaat einige Stunden in lauwarmem Wasser ein: Die harte Hülle des Knäuels erweicht und die Keimung gewinnt mehrere Tage.

Eigenes Saatgut zu erzeugen erfordert Geduld, denn die Rote Bete ist zweijährig: Sie blüht erst im zweiten Jahr. Man müsste einige schöne Wurzeln im Winter im Keller aufbewahren, sie im folgenden Frühjahr wieder auspflanzen und auf den Blütentrieb warten. In der Praxis kauft man jedes Jahr Samen nach, das ist einfacher und zuverlässiger.

Giftigkeit

Die Rote Bete ist vollständig essbar, Wurzel und junge Blätter eingeschlossen, ohne bekannte Giftigkeit für den Menschen. Wie der Spinat enthält sie Oxalate, ein mäßiger Vorsichtspunkt für Menschen, die zu Nierensteinen neigen, abgeschwächt durch das Kochen in Wasser. Wundern Sie sich nicht, wenn Urin oder Stuhl nach einer Mahlzeit mit Roter Bete eine rosa Färbung annehmen: Dieses harmlose Phänomen, das auf die Betalain-Pigmente des Gemüses zurückgeht, betrifft etwa ein Zehntel der Bevölkerung und deutet auf nichts Krankhaftes hin.

Pflegekalender Monat für Monat

Die Tipps von Green Hub

• Vergessen Sie nie zu vereinzeln. Jedes Saatkorn ist ein Knäuel, das mehrere verbirgt: ohne Auslese ernten Sie Wurzeln so groß wie Murmeln.
• Säen Sie nicht auf noch kalten Boden, unter 7 oder 8 Grad. Kalter Boden treibt die Rote Bete zum Schossen, statt eine Wurzel zu bilden, ganz gleich, was der Kalender sagt.
• Gießen Sie regelmäßig, ohne Schwankungen. Eine Rote Bete, die dürstet und dann auf einen Schlag trinkt, wird hart, platzt und bildet faserige Ringe.
• Lagern Sie die Wurzeln für den Winter im Keller in einer Kiste mit kaum feuchtem Sand, die Blätter auf zwei Zentimeter geschnitten: Sie halten bis zum Frühjahr.