Beerenobst und Obstbäume: womit anfangen
Für einen Garten im gemäßigten Klima beginnen Sie mit dem Beerenobst, das schnell trägt: Himbeere, Johannisbeere, schwarze Johannisbeere und Heidelbeere liefern innerhalb von ein bis zwei Jahren. Fügen Sie danach Obstbäume hinzu (Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume), die Sie nach ihrer Bestäubung auswählen. Die Heidelbeere verlangt einen sauren Boden und Regenwasser; der Feigenbaum braucht die wärmste Mauer des Gartens, die die Mittagssonne bekommt.
Beerenobst, die schnelle Belohnung
Wenn Sie einen Obstgarten anlegen, beginnen Sie mit dem Beerenobst. Eine im Herbst gepflanzte Himbeere trägt schon im folgenden Sommer Früchte, und remontierende Sorten liefern manchmal bereits im ersten Jahr. Die Johannisbeere und die schwarze Johannisbeere gehen noch schneller: Ein wurzelnackt gesetzter Strauch lässt sich nach ein oder zwei Sommern ernten, ohne komplizierten Schnitt und ohne dass ein Bestäuber eingeplant werden muss. In einem feuchten gemäßigten Klima fürchten diese robusten Sträucher weder feuchte Winter noch Fröste, und sie begnügen sich mit gewöhnlichem Boden, solange dieser nicht dauerhaft durchnässt bleibt.
Die Heidelbeere ist die einzige Diva im Bunde. Sie verlangt einen deutlich sauren Boden (pH um 4 bis 5), den die meisten Gartenböden nicht bieten: Pflanzen Sie sie in einen großen Topf oder eine Grube mit Moorbeeterde und gießen Sie sie mit Regenwasser statt mit Leitungswasser, das oft zu kalkhaltig ist. Der Weinstock wiederum gedeiht im gemäßigten Klima sehr gut, sofern Sie ihm eine gut besonnte Mauer oder Pergola geben: Er ist ein kletterndes Beerenobst, das vor allem Sonne und einen jährlichen Schnitt braucht, um ertragreich zu bleiben.
Obstbäume: zuerst an die Bestäubung denken
Obstbäume verlangen mehr Geduld, drei bis fünf Jahre bis zu einer echten Ernte, aber sie prägen den Garten für Jahrzehnte. Der Apfel und die Birne sind die sichere Wahl im gemäßigten Klima, gefolgt von Pflaume und Kirsche. Bevor Sie kaufen, stellen Sie sich nur eine Frage: die Bestäubung. Die meisten dieser Bäume sind selbststeril, das heißt, sie brauchen einen zweiten Baum einer anderen, aber verträglichen Sorte, der zur gleichen Zeit blüht, um Früchte anzusetzen. Wenn Sie nur Platz für einen einzigen Baum haben, wählen Sie eine selbstfruchtbare Sorte (manche Pflaumen wie die Reine-Claude d’Oullins, mehrere moderne Kirschsorten) oder verlassen Sie sich auf die Bäume der Nachbarschaft.
Das zweite Kriterium ist die Unterlage. Derselbe Apfelbaum, auf eine schwachwüchsige Unterlage veredelt, bleibt ein kleiner Baum von zwei bis drei Metern, leicht zu pflücken und zu schneiden; auf einen Sämling veredelt, wird er in einem Stadtgarten zu einem unbeherrschbaren Riesen. Fragen Sie für ein kleines Grundstück in der Baumschule nach schwach- oder mittelstark wachsenden Unterlagen und denken Sie an Spalierformen (Kordon, Spalier), die sich an eine Mauer oder entlang eines Weges halten, ohne Bodenfläche zu beanspruchen.
Sonderfälle: Feige, Kiwi, Haselnuss, Holunder
Manche Obstgehölze fallen aus dem gewohnten Rahmen. Der Feigenbaum wächst im gemäßigten Klima, aber er braucht den wärmsten Platz im Garten: an einer Mauer, die die Mittagssonne bekommt und die Tageswärme speichert und den Frost abhält, sonst haben die Feigen keine Zeit, vor dem Herbst zu reifen. Hüten Sie sich vor seinem Saft, einem weißen Milchsaft, der aus Schnittstellen und aus den grünen Früchten tritt: Er reizt Haut und Augen, schneiden Sie also mit Handschuhen und spülen Sie sich die Hände ab. Die Kiwi wiederum ist fast immer zweihäusig: Man braucht eine männliche Pflanze, um mehrere weibliche Pflanzen zu bestäuben, sonst haben Sie eine schöne, wüchsige Liane und null Früchte. Planen Sie Platz für zwei Pflanzen und ein stabiles Gerüst ein, denn sie klettert schnell und wiegt viel.
Die Haselnuss ist unkompliziert und robust, doch ihr Feind heißt Haselnussbohrer, ein kleiner Rüsselkäfer, dessen Larve den Kern von innen auffrisst; die Haselnüsse fallen dann mit einem runden Loch durchbohrt herab. Das Aufsammeln und Vernichten der zu Boden gefallenen Nüsse durchbricht den Kreislauf des Schädlings von einem Jahr zum nächsten. Der Holunder schließlich ist der unverwüstlichste von allen: Er wächst fast von selbst in Hecken, blüht im Frühsommer und bringt Ende des Sommers Dolden schwarzer Beeren hervor. Er ist eine gute Wahl für eine etwas verwilderte Ecke des Gartens, sofern Sie nur die vollreifen und gekochten Beeren essen, niemals roh.
Wurzelnackt im Winter pflanzen
Die meisten Beerensträucher und Obstbäume werden wurzelnackt gepflanzt, also ohne Ballen, während ihrer Ruhezeit. Das Zeitfenster reicht vom Laubfall bis zum Austrieb, außerhalb von Frostperioden und wassergesättigtem Boden: Der Spätherbst markiert traditionell den Beginn der Saison, die Zeit, in der jedes Holz Wurzeln schlägt. Wurzelnackte Pflanzen kosten weit weniger als Containerware, wachsen besser an und holen ihren Rückstand rasch auf, weil ihre Wurzeln wieder austreiben, sobald sich die Erde im Frühjahr erwärmt.
Der Handgriff ist einfach. Graben Sie ein weites Loch, lockern Sie den Grund auf und frischen Sie die Wurzelspitzen mit einem Scherenschnitt auf, bevor Sie sie in einen Brei aus Erde und Wasser tauchen, falls Sie einen haben. Setzen Sie den Wurzelhals ebenerdig, niemals vergraben, und halten Sie die Veredelungsstelle deutlich über der Erde; füllen Sie auf und drücken Sie mit der Hand an, um Lufttaschen zu vertreiben, und gießen Sie dann reichlich, selbst wenn es regnet, denn dieses Gießen bringt die Erde in Kontakt mit den Wurzeln. Bei einem Baum setzen Sie einen Pfahl auf der Seite der vorherrschenden Winde und binden den Stamm locker an, bis die Verankerung greift.
Schneiden und die Ernte schützen
Der Schnitt schreckt Anfänger ab, aber jeder Baum folgt seiner eigenen Logik. Apfel und Birne werden im Winter geschnitten, während der Ruhezeit, zwischen Laubfall und Austrieb: Das ist der Moment, um das Innere auszulichten, Totholz zu entfernen und einzukürzen, um den Baum ins Gleichgewicht zu bringen. Kirsche und Pflaume dagegen werden im grünen Zustand geschnitten, im Sommer nach der Ernte: Diese Steinobstbäume sind anfällig für Gummifluss und für Krankheiten, die durch Wunden eindringen, und ein Schnitt bei fließendem Saft vernarbt weit schneller als eine offene Wunde mitten im feuchten Winter.
Die Ernte zu schützen zählt ebenso viel wie das Schneiden. Vögel lieben Kirschen, Johannisbeeren und Heidelbeeren: Ein kurz vor der Reife gespanntes Netz rettet die Ernte, ohne ihnen zu schaden. Bei den Krankheiten behalten Weinstock und Apfel den Himmel im Blick: Bei warmem, feuchtem Wetter siedeln sich Falscher Mehltau und Schorf schnell an. Lüften Sie die Pflanzen, gießen Sie das Laub abends nicht, sammeln Sie kranke, abgefallene Blätter auf, und Sie halten die Behandlungen auf das strikte Minimum.
Die passenden Pflegeblätter
Jede genannte Pflanze hat ihr vollständiges Blatt: Gießen, Standort, Boden, Schädlinge und ein Kalender Monat für Monat.
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Häufige Fragen
Welche Früchte pflanzen, um am schnellsten zu ernten?
Das Beerenobst, ohne zu zögern. Johannisbeere und schwarze Johannisbeere tragen nach ein bis zwei Jahren, die Himbeere schon im Sommer nach der Pflanzung (bei remontierenden Sorten manchmal noch im selben Jahr). Obstbäume wie Apfel oder Birne brauchen eher drei bis fünf Jahre bis zu einer echten Ernte.
Muss man zwei Obstbäume pflanzen, um Früchte zu bekommen?
Oft ja. Die meisten Apfel-, Birn- und Kirschbäume sind selbststeril: Sie brauchen einen zweiten Baum einer verträglichen Sorte, der zur gleichen Zeit blüht, um bestäubt zu werden. Wenn Ihnen der Platz fehlt, wählen Sie eine selbstfruchtbare Sorte oder verlassen Sie sich auf die Bäume der Nachbarschaft, denn die Bestäubung gelingt über gut zehn Meter hinweg.
Wann pflanzt man einen Obstbaum?
Im Winter, frostfrei, vom Laubfall bis zum Austrieb, wenn der Baum in Ruhe ist. Die wurzelnackte Pflanzung im Spätherbst ist die günstigste und wächst am besten an. Vermeiden Sie nur die Tage, an denen der Boden gefroren oder wassergesättigt ist.
Warum wird meine Heidelbeere gelb und wächst nicht?
Fast immer wegen des Bodens. Die Heidelbeere will einen sauren Boden (pH 4 bis 5); in gewöhnlichem Gartenboden, oft neutral oder kalkhaltig, nimmt sie kein Eisen mehr auf und ihre Blätter werden gelb, das ist die Chlorose. Pflanzen Sie sie in Moorbeeterde und gießen Sie sie mit Regenwasser, niemals mit zu kalkhaltigem Leitungswasser.
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