Apfelbaum

Standort und Licht

Der Apfelbaum will Sonne, um seine Früchte zu reifen und den Zucker zu konzentrieren. Gib ihm einen offenen, sonnigen Standort mit mindestens sechs Stunden direktem Licht am Tag. In einem schattigen Garten wächst der Baum zwar, doch die Ernte bleibt mager und die Früchte fade.

Ein luftiger Platz, an dem die Luft gut zirkuliert, ist unter unserem Klima Gold wert: Das Laub trocknet nach dem Regen schneller und der Schorf setzt sich weniger leicht fest. Meide Talsenken, in denen kalte Luft steht und in denen Spätfröste während der Blüte länger verweilen.

Gießen

Ein gut eingewurzelter Apfelbaum im Freiland kommt bei uns in den meisten Jahren allein zurecht, denn der belgische Regen deckt seinen Bedarf. In den ersten zwei bis drei Jahren nach der Pflanzung aber gießt du bei Sommertrockenheit reichlich, damit sich das Wurzelwerk in die Tiefe entwickelt.

Achte vor allem auf junge Bäume und Spalierformen auf schwach wachsender Unterlage, deren Wurzeln flach bleiben und schnell unter Trockenheit leiden. Ein Mulch am Fuß hält die Frische und erspart dir ständiges Gießen. In einem heißen, trockenen Sommer rächt sich Wassermangel während des Fruchtwachstums mit kleineren Äpfeln.

Boden und Umtopfen

Der Apfelbaum nimmt die meisten unserer Böden an, bevorzugt aber eine tiefgründige, frische und gut durchlässige Erde, weder zu kalkhaltig noch dauerhaft durchnässt. Die schweren Tonböden des Herver Plateaus passen ihm gut, solange im Winter kein Wasser um die Wurzeln steht.

Beim Pflanzen hebst du ein weites Loch aus, lockerst die Sohle und arbeitest reifen Kompost ein, ohne die Veredelungsstelle zu vergraben, die deutlich über dem Boden bleiben muss. Ein zu wassergesättigter Boden fördert Wurzelfäule und Wurzelerstickung: Auf feuchtem Grund pflanze auf einem kleinen Hügel, um den Wurzelhals höher zu setzen.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Der Apfelbaum ist in Belgien vollkommen winterhart und fürchtet unsere Winter nicht, selbst harte nicht. Er braucht sogar eine bestimmte Zahl an Kältestunden jeden Winter, um die Knospenruhe zu brechen und im Frühjahr richtig zu blühen, ein Bedürfnis, das unser Klima mühelos erfüllt.

Der empfindliche Punkt ist die Blüte. Der Apfelbaum blüht recht spät, oft Ende April oder im Mai, was ihn teilweise vor den letzten Frösten schützt. Doch eine Frostnacht während der Vollblüte verbrennt die Blüten und gefährdet die Ernte des Jahres. In kalten Senken macht ein Spätfrost in diesem Moment den ganzen Unterschied zwischen einem guten Jahr und einer leeren Saison.

Schnitt und Pflege

Der Erziehungsschnitt erfolgt in den ersten Jahren, im Winter und bei Frostfreiheit, um ein ausgewogenes, luftiges Gerüst aufzubauen. Man öffnet das Innere des Baumes für das Licht und behält gut verteilte Äste. Bei einem Hochstamm im Obstgarten lässt man den Baum sich ausbreiten, bei einer Spalier- oder Hohlkronenform lenkt man jeden Ast.

Der Erhaltungsschnitt, ebenfalls im Winter, entfernt Totholz, sich kreuzende Äste und überflüssige Wasserschosse und erneuert das Fruchtholz. Ein Sommerschnitt ist möglich: Man zwickt oder kürzt die Triebe des Jahres, was die Wüchsigkeit bremst, die Sonne an die Früchte lässt und die Bildung von Fruchtknospen für das nächste Jahr fördert. Es bringt nichts, einen zu wüchsigen Baum stark zu schneiden, er treibt nur umso kräftiger wieder aus.

Krankheiten und Schädlinge

Der Feind Nummer eins unter unserem feuchten Klima ist der Schorf, ein Pilz, der die Blätter mit olivbraunen Flecken bedeckt und die Früchte mit schwarzen, korkigen Schorfstellen zeichnet. Er explodiert in regnerischen Frühjahren, wenn das Laub lange nass bleibt. Die beste Abwehr ist, von Anfang an widerstandsfähige Sorten zu wählen, oft alte Lokalsorten, die an unsere Obstgärten angepasst sind, und die gefallenen Blätter im Herbst aufzusammeln und zu entfernen, in denen der Pilz überwintert.

Der Apfelwickler, der berühmte Apfelwurm, gräbt seine Gänge in die Frucht: Pheromonfallen und Fanggürtel um den Stamm helfen, ihn zu begrenzen. Achte auch auf Blattläuse, die im Frühjahr die jungen Triebe einrollen, und auf den Mehltau, jenen weißen Belag auf jungen Blättern und Trieben bei mildem Wetter. Schneide befallene Triebe ab und verbrenne sie, und fördere Nützlinge wie Marienkäfer, statt wahllos zu spritzen.

Vermehrung

Der Apfelbaum vermehrt sich nicht sortenecht durch Aussaat: Ein Kern ergibt einen unbekannten Baum, selten gut zum Essen. Um eine bestimmte Sorte zu erhalten, vermehrt man sie durch Veredelung auf einer gewählten Unterlage. Die Unterlage entscheidet über die endgültige Größe: Eine schwach wachsende Unterlage ergibt einen kleinen Baum für den kleinen Garten oder das Spalier, eine Sämlingsunterlage einen wüchsigen Hochstamm für den vollen Obstgarten.

Die Veredelung erfolgt durch Okulation am Ende des Sommers oder durch Spalt- und Kopulationsschnitt im Frühjahr auf einer im Vorwinter gepflanzten Unterlage. Es ist ein technischer, aber machbarer Handgriff, sehr befriedigend, wenn man eine alte Sorte aus der Gegend retten will. Für den eiligen Gärtner bleibt der Kauf einer veredelten Jungpflanze in der Baumschule der einfachste Weg: Man wählt dann Sorte und Unterlage in einem Zug.

Pflegekalender Monat für Monat

Die Tipps von Green Hub

• Pflanze immer mindestens zwei verträgliche Sorten, die zur selben Zeit blühen, oder prüfe, ob bei einem nahen Nachbarn bereits ein Apfelbaum wächst: Ohne Fremdbestäubung tragen viele Sorten wenig oder gar keine Früchte.
• Wähle die Unterlage nach dem Platz: schwach wachsend für einen kleinen Garten oder ein Spalier an der Wand, Sämlingsunterlage für einen Hochstamm im vollen Obstgarten, der jahrzehntelang lebt.
• Setze unter unserem feuchten Klima auf alte, schorfresistente Lokalsorten, die weit unkomplizierter zu kultivieren sind als Supermarktsorten.
• Sammle die abgefallenen Blätter im Herbst auf und entferne sie: Dort überwintert der Schorf, und ein sauberer Fuß bricht den Zyklus für das folgende Jahr.
• Pflücke einen Lagerapfel nicht zu früh: Er soll sich leicht mit einer sanften Drehung der Hand lösen, sonst schrumpelt er im Keller.