Pflaumenbaum

Standort und Licht

Der Pflaumenbaum braucht volle Sonne, um reichlich zu blühen und süße Früchte zu bilden. An einem schattigen Platz bleibt er kümmerlich, die Ernte fällt mager aus und Krankheiten treten deutlich häufiger auf, weil das Laub nie genug Luft und Licht zum Abtrocknen bekommt.

Wählen Sie außerdem einen vor kaltem Wind geschützten Standort und auf keinen Fall eine Geländesenke. Kalte Luft ist schwerer und sammelt sich dort in klaren Frühlingsnächten, was die bei den ersten milden Tagen geöffneten Blüten verbrennt. Ein sanfter Hang oder ein leicht erhöhter Standort ist einer eingeschlossenen Gartenmulde immer vorzuziehen.

Gießen

In den ersten drei Jahren nach der Pflanzung sollten Sie den jungen Baum regelmäßig gießen, damit er tief einwurzeln kann, vor allem in trockenen Sommern. Ist er einmal etabliert, kommt ein ausgewachsener Pflaumenbaum dank seiner tiefen Wurzeln weitgehend allein zurecht.

Der kritische Moment bleibt die Zeit des Fruchtwachstums, in den Wochen nach dem Fruchtansatz. Auf eine Trockenperiode, gefolgt von plötzlichem starkem Gießen oder Regen, platzen bereits gut ausgebildete Früchte auf. Eine regelmäßige, maßvolle Bewässerung ist einer Notlösung in letzter Minute immer überlegen.

Boden und Umtopfen

Der Pflaumenbaum ist nicht anspruchsvoll und kommt mit den meisten Böden zurecht, bevorzugt aber einen tiefgründigen, frischen und gut durchlässigen Boden, am liebsten neutral bis leicht kalkhaltig. Arbeiten Sie bei der Pflanzung etwas reifen Kompost ein, um ihm einen guten Start zu geben.

Der einzige wirkliche Feind ist stehende Nässe. Schwerer, schlecht durchlässiger Boden erstickt die Wurzeln und öffnet der Gummifluss-Krankheit Tür und Tor, jenem für kränkelnde Prunus-Arten typischen Harzaustritt. Auf lehmigem Boden pflanzen Sie am besten auf einen kleinen Hügel, um die Veredelungsstelle über die Nässe zu heben.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Kälte an sich macht dem Pflaumenbaum kaum zu schaffen: Er ist ein winterharter Baum, der im Ruhezustand problemlos deutlich unter -20 °C übersteht, je nach Sorte bis etwa -30 °C, also die USDA-Zonen 4 bis 9. Dafür braucht er einen ausgeprägten Winter, 700 bis 1000 Stunden unter 7 °C, um die Knospenruhe zu brechen. Die eigentliche Gefahr liegt nicht im Winter, sondern im Frühling.

Die Blüte kommt früh, vor jener des Apfelbaums, schon an den ersten milden Tagen nach dem Winter, genau zu der Zeit, in der Spätfröste noch häufig sind. Eine einzige Nacht bei -2 oder -3 °C reicht, um die geöffneten Blüten zu verbrennen und einen großen Teil der Jahresernte zunichtezumachen, ohne dass der Baum selbst dauerhaften Schaden nimmt.

Schnitt und Pflege

Beim Pflaumenbaum gilt, wie bei allen Steinobstarten, eine absolute Regel: geschnitten wird im Sommer, niemals im Winter. Der richtige Zeitpunkt liegt nach der Ernte, am Ende des Sommers, wenn der Saft noch fließt und Schnittwunden schnell verheilen. Ein im Winter, mitten in der Ruhephase, gesetzter Schnitt bleibt monatelang offen und wird zur idealen Eintrittspforte für Monilia-Fäule, Baumkrebs und die Bleiglanzkrankheit.

Der Pflaumenbaum braucht wenig Schnitt und mag keine groben Eingriffe. Beschränken Sie sich darauf, die Baummitte etwas aufzulichten, totes oder krankes Holz zu entfernen, sobald Sie es entdecken, unabhängig von der Jahreszeit für diesen einen Fall, und zu üppige Triebe leicht einzukürzen. Ein ausgewogenes Kronengerüst entsteht über die ersten Jahre, nicht durch einen einzigen Eingriff.

Krankheiten und Schädlinge

Die Monilia-Fäule ist das Hauptproblem des Pflaumenbaums, begünstigt durch die Feuchtigkeit regnerischer Frühjahre und Sommer. Sie lässt zunächst die Blüten, dann die Früchte faulen, die zu Fruchtmumien vertrocknen und am Baum hängen bleiben. Sammeln Sie diese Fruchtmumien konsequent ab und vernichten Sie sie, sie tragen die Sporen, die im folgenden Jahr die Infektion erneut auslösen.

Pflaumenrost zeichnet die Blattunterseite im Spätsommer mit orangefarbenen Pusteln, die Schrotschusskrankheit durchlöchert die Blätter wie mit Bleikugeln beschossen, und schwarze Blattläuse rollen im Frühjahr die jungen Triebe ein. Ernster ist die Scharkakrankheit, eine meldepflichtige Viruskrankheit, die Früchte und Blätter mit ringförmigen Flecken zeichnet: Jeder verdächtige Baum muss gemeldet werden, es gibt keine Behandlung, und oft bleibt nur das Roden.

Vermehrung

Der Pflaumenbaum lässt sich nicht zuverlässig aus Kernen vermehren, wenn man die Ursprungssorte erhalten will: Ein gepflanzter Kern ergibt eine unberechenbare Unterlage, nahe der wilden Schlehe, mit wenig interessanten Früchten. Der übliche Weg ist die Veredelung auf eine geeignete Unterlage, etwa Myrobalane, im Sommer durch Okulation oder am Ende des Winters durch Kopulation.

Im Garten lohnt es sich vor allem, auf Wurzelausläufer zu achten: Die Unterlage treibt oft am Stammfuß oder weiter entfernt im Rasen aus. Das sind keine kostenlosen kleinen Pflaumenbäume, sondern Triebe der Unterlage, die man entfernen sollte, sobald sie erscheinen, damit sie dem veredelten Baum keine Kraft rauben.

Pflegekalender Monat für Monat

Die Tipps von Green Hub

• Schneiden Sie den Pflaumenbaum nie im Winter: Tun Sie es im Sommer, direkt nach der Ernte, sonst bleiben die Wunden offen und lassen Gummifluss und Baumkrebs eindringen.
• Prüfen Sie vor dem Kauf die Selbstfruchtbarkeit der Sorte. Mirabelle de Nancy oder Reneklode d’Oullins tragen allein, andere brauchen einen in der Nähe gepflanzten Bestäuber.
• Sammeln Sie von Monilia-Fäule befallene Fruchtmumien ab und vernichten Sie sie, lassen Sie sie nie am Baum oder im Kompost: Sie lösen im Folgejahr erneut die Infektion aus.
• Vermeiden Sie eine Pflanzung in einer Geländesenke. Dort sammelt sich in klaren Frühlingsnächten kalte Luft und verbrennt die frühe Blüte des Pflaumenbaums, was die Ernte ruiniert, ohne dem Baum selbst zu schaden.