Pflanzen richtig gießen: entscheiden statt einem Rhythmus folgen

Öfter gießen heißt nicht besser gießen

Der Reflex des Anfängers ist immer derselbe: ein wenig Wasser fast jeden Tag. Die Physik des Bodens sagt das Gegenteil. Wasser verteilt sich nicht gleichmäßig in der Erde, es sinkt als Feuchtefront von der Oberfläche nach unten: Oberhalb der Front ist die Erde nass, darunter bleibt sie exakt so trocken wie zuvor. Ein Liter pro Quadratmeter entspricht einem Millimeter Wasserschicht, und 25 mm auf einmal gegeben sinken in sandigem Boden etwa 30 cm tief, in Lehm 18 cm und in Ton nur 10 bis 12 cm. Eine Gießkanne mit zwei Litern, auf einem Quadratmeter verteilt, durchfeuchtet also nur ein bis zweieinhalb Zentimeter Erde. Die darunterliegenden Wurzeln bekommen dieses Wasser nie zu sehen.

Über Wochen wiederholt, erzeugt diese Geste genau das Problem, das sie zu lösen glaubt. Wurzeln wachsen dorthin, wo Wasser und Luft nebeneinander vorkommen: Ist die einzige feuchte Zone die Oberfläche, siedelt sich das gesamte Wurzelsystem dort an. Versuche an Rasenflächen sind eindeutig, ein tiefes, seltenes Gießen ergibt eine tiefere Durchwurzelung und eine bessere Trockenresistenz als tägliches Gießen. Die Pflanze wird von Ihnen abhängig: drei warme Tage ohne Sie, und sie bricht zusammen.

Die Regel, die den Rhythmus ersetzt, passt in einen Satz: die gesamte Wurzelzone durchtränken, dann warten, bis die obersten Zentimeter abtrocknen. Nur zwei Ausnahmen: Aussaaten und Stecklinge, deren Wurzeln vollständig in der obersten Schicht leben, sowie kleine Gefäße in der warmen Jahreszeit, wo das Substrat allein die gesamte Wurzelzone bildet und innerhalb eines Tages von gesättigt auf trocken wechselt.

Was Wasser wirklich im Boden bewirkt

Nach einem kräftigen Gießgang leert die Schwerkraft die größten Poren innerhalb von vierundzwanzig bis achtundvierzig Stunden; was durch Kapillarkräfte zurückgehalten wird, ist die Feldkapazität, der volle Speicher. Wenn die Wurzeln alles aufgenommen haben, was sie konnten, ist der permanente Welkepunkt erreicht. Die Spanne zwischen beiden, die nutzbare Feldkapazität, ist die einzige Zahl, die zählt. Ein sandiger Boden hat nicht mehr Durst als ein anderer, sein Speicher ist nur kleiner: 60 bis 100 mm nutzbares Wasser pro Meter Boden, gegenüber 150 bis 200 mm bei Lehm oder Ton. Gleicher Bedarf, halb so großer Speicher, also engere und bescheidenere Gaben: Das ist der einzige Fall, in dem eine höhere Häufigkeit tatsächlich angebracht ist.

Die Versickerungsgeschwindigkeit ist die andere Hälfte der Geschichte. Ton nimmt Wasser nur langsam auf: Zu schnell gegossen, läuft das Wasser ab oder bildet Pfützen. Zwei Gießgänge im Abstand von einer Viertelstunde lösen das Problem, der erste bricht den Widerstand, der zweite dringt ein. Sandiger Boden macht das Gegenteil, alles läuft durch, und was unter die Wurzeln sinkt, ist verloren.

Die Evapotranspiration gibt den wahren Kalender vor, gültig in allen Klimazonen und auf beiden Erdhalbkugeln. Sie liegt bei rund 1 mm pro Tag in der kalten Jahreszeit im gemäßigten Klima, steigt auf 4 bis 6 mm pro Tag im Herzen der Wachstumssaison und erreicht 5 bis 8 mm bei warmem, trockenem und windigem Wetter. Ein Beet verliert also 4 bis 6 Liter pro Quadratmeter und Tag in der Hauptsaison, und fast nichts, wenn das Wachstum nachlässt.

Die ertränkte Pflanze sieht genauso aus wie eine durstige

Wurzeln atmen, darin liegt der ganze Punkt. Sauerstoff diffundiert im Wasser rund zehntausendmal langsamer als in der Luft. Sobald die Bodenporen mit Wasser gefüllt sind, kommt der Gasaustausch zum Erliegen, und der verbleibende gelöste Sauerstoff wird innerhalb weniger Stunden von den Wurzeln und den Mikroorganismen des Bodens verbraucht. Ohne Sauerstoff stellt eine Wurzel die aktive Wasseraufnahme ein. Das Ergebnis wirkt widersinnig: Die Pflanze welkt mit den Füßen im Wasser, und das Laub unterscheidet nicht zwischen den beiden Situationen.

Danach kommt die Infektion. Die Erreger der Wurzelfäule, Pythium und Phytophthora, bilden bewegliche Sporen, die sich in Wasserfilmen fortbewegen: Es ist die Staunässe, die sie bis zu den bereits geschwächten Wurzeln bringt. Die Wurzeln werden braun und weich, ihre Hülle löst sich zwischen den Fingern ab und lässt einen zentralen Faden zurück, der Wurzelhals verfärbt sich dunkel und wird schleimig, ein Geruch nach abgestandenem Wasser steigt aus dem Topf auf, und die Vergilbung beginnt bei den unteren Blättern. Durst zeigt das Gegenteil: feste, aber trockene und brüchige Wurzeln, ein geschrumpfter Wurzelballen, der sich von der Topfwand löst, trockene, krisselige Blattränder.

Bei erwiesenem Übergießen ist die schlechteste Geste, noch mehr Wasser zu geben. Man topft aus, schneidet alles Weiche sauber zurück, topft in frisches, nur leicht feuchtes Substrat um, ohne Dünger, an einem hellen, aber nicht brennend sonnigen Platz. Die Asymmetrie zwischen den beiden Unfällen sollte man sich merken: Eine durstige Pflanze erholt sich innerhalb weniger Stunden nach einem guten Gießgang, eine ertränkte Pflanze braucht Wochen und schafft es oft nicht. Das ist das ganze Argument dafür, bei wasserspeichernden Pflanzen lieber zu trocken als zu nass zu liegen, bei Aloe Vera, Sansevieria, Zamioculcas, Echeveria, Weihnachtskaktus. Sogar eine Efeutute, eine Peperomia oder eine Pilea stirbt häufiger am Ertrinken als am Vertrocknen.

Vier Tests, die den Kalender ersetzen

Der Fingertest bleibt der erste Reflex: den Zeigefinger 3 bis 5 cm tief in den Topf stecken, gießen, wenn es trocken ist, sonst warten. Seine Grenze ist, dass er nur über die obere Schicht Auskunft gibt, jene, die zuerst trocknet und am meisten täuscht. Das Stäbchen füllt diese Lücke: ein Schaschlikspieß bis zum Topfboden hineingesteckt, dreißig Sekunden liegen gelassen, dann herausgezogen. Dunkel und mit anhaftendem Substrat bedeckt bedeutet feucht in der Tiefe; sauber und trocken bedeutet, der Ballen ist bis unten trocken.

Das Gewicht des Topfes ist der zuverlässigste aller Indikatoren, und der am wenigsten genutzte. Wasser ist schwer, ein Liter wiegt ein Kilo, und ein Fünf-Liter-Topf, der die Hälfte seines Vorrats verbraucht hat, hat mehrere Hundert Gramm verloren, was man sofort spürt. Wiegen Sie einmal kurz nach dem Abtropfen und einmal, wenn die Pflanze wirklich danach verlangt: Der Vergleich wird augenblicklich deutlich, auch durch einen Übertopf hindurch.

Im Freiland antwortet nur der Handspaten: Man gräbt ein 20 bis 25 cm tiefes Loch neben der Pflanze und schaut nach. Die Oberfläche kann staubtrocken sein, während die Wurzelzone noch bei Feldkapazität liegt, und das Umgekehrte gilt nach einem 5-mm-Schauer, der nur den Mulch benetzt hat. Was die Zwei-Stab-Sonden aus Metall betrifft, so messen sie die Leitfähigkeit und nicht das Wasser: Düngersalze lassen sie feucht anzeigen, frische Blumenerde lässt sie trocken anzeigen, und die Elektroden korrodieren. Nur als Vergleichswert an ein und demselben Topf verwenden, nie als absoluten Wert.

Blätter lesen, ohne sich täuschen zu lassen

Signale des Laubs kommen spät und sind zweideutig, was sie zu schlechten Auslösern macht. Der trügerischste Fall ist das Welken zur Mittagszeit. Eine Zucchini, eine Hortensie, eine Tomate sacken bei praller Sonne zusammen, obwohl der Boden vollkommen feucht ist, weil die Transpiration zeitweise mehr verlangt, als die Wurzeln aufnehmen können: Die Pflanze rollt ihre Blätter ein, um die exponierte Fläche zu verringern, das ist ein Schutzmechanismus, keine Notlage. Das Urteil fällt am frühen Morgen. Ist die Pflanze bei Tagesanbruch noch schlaff, liegt ein echtes Problem vor; steht sie wieder aufrecht, hätte ein Gießgang um vierzehn Uhr nur einen Überschuss hinzugefügt.

Die Farbe liest man mit derselben Vorsicht. Eine weiche Vergilbung, die von den untersten Blättern nach oben zieht, bei noch feuchtem Substrat, deutet auf zu viel Wasser hin. Trockene, krisselige Blattränder, die bröckeln, deuten auf zu wenig Wasser oder eine Salzanreicherung hin. Eine Blattspreite, die vergilbt, während die Blattadern deutlich grün bleiben, hat nichts mit Durst zu tun: Das ist Eisenchlorose, bei der Eisen durch einen kalkhaltigen Boden oder ein kalkhaltiges Wasser blockiert wird, ein klassischer Fall bei Heidelbeere und Hortensie, die mit hartem Wasser gegossen werden.

Schließlich zählt der Zusammenhang mehr als das Blatt. Ein Ficus, der nach dem Umtopfen sein Laub verliert, reagiert auf die Veränderung, und mehr zu gießen gibt ihm den Rest. Ein Kopfsalat oder eine Erdbeere, die in den obersten fünfzehn Zentimetern wurzeln, geben deutlich früher auf als eine Tomate, die auf demselben Boden zur selben Zeit doppelt so tief steht. Das Blatt sagt, dass etwas geschieht, das Substrat sagt, was.

Topf und Freiland: zwei Physiken, zwei Handgriffe

Im Freiland spielt der Boden die Rolle eines Puffers. Das Wasser sickert ein, die Kapillarkraft verteilt es seitlich, und die Wurzeln holen es sich dort. Bei einem Baum oder einem großen Strauch liegt der Großteil des Wurzelsystems, etwa 90 Prozent, in den obersten 60 Zentimetern, es reicht aber zwei- bis dreimal so weit wie die Breite der Krone. Am Stammfuß eines etablierten Kirschlorbeers oder Olivenbaums zu gießen, bewässert also praktisch nichts: Gegossen werden muss unter dem Laubdach und darüber hinaus.

Ein Topf ist ein geschlossenes Volumen, ohne kapillare Verbindung zum Boden, und zwei Folgen davon werden unterschätzt. Erstens gibt es am Boden jedes Gefäßes eine gesättigte Zone, deren Dicke vom verwendeten Substrat abhängt, nicht von der Höhe des Topfes: Bei gleichem Substrat bleibt eine breite, flache Schale also proportional deutlich feuchter als ein hoher Topf. Zweitens bestimmt das Material das Tempo: unglasierter Terrakotta trocknet deutlich schneller als Kunststoff oder glasierte Keramik. Ablauflöcher sind nicht verhandelbar, und der Untersetzer wird zehn Minuten nach dem Gießen geleert.

Die dritte Falle ist dem Topf eigen. Ein bis ins Innerste ausgetrocknetes Torf- oder Kokossubstrat wird wasserabweisend und schrumpft: Das Wasser nimmt dann den freien Raum zwischen Ballen und Topfwand und tritt in wenigen Sekunden unten wieder aus, ohne irgendetwas befeuchtet zu haben. Die Gießkanne ist leer, der Topf bleibt leicht, und die Pflanze geht ein, obwohl man schwören würde, sie gegossen zu haben. Die einzige Lösung ist das Tauchbad: den Topf zwanzig bis dreißig Minuten in einige Zentimeter lauwarmes Wasser stellen, bis keine Blasen mehr aufsteigen, dann abtropfen lassen.

Das Wachstumsstadium der Pflanze bestimmt die Menge

Bei Aussaat und Steckling misst die Wurzel ein bis zwei Zentimeter und lebt in der Schicht, die die Sonne zuerst trocknet: Hier, und nur hier, ist wenig und oft die richtige Geste, in sehr feinem Sprühregen oder von unten. Entgegen der Intuition ist gesammeltes Regenwasser an diesem Stadium die falsche Wahl: Eine Tonne kann Pythium und Phytophthora beherbergen, die Erreger der Umfallkrankheit, und Leitungswasser ist für Jungpflanzen sicherer.

Eine Pflanzung des laufenden Jahres lebt noch von dem Ballen, mit dem sie geliefert wurde. Wassermangel in den ersten beiden Saisons ist die Hauptursache für gescheitertes Anwachsen bei Bäumen und Sträuchern, und ein bereits gut entwickeltes Exemplar kann zwei bis drei Saisons brauchen, bevor es eigenständig ist. Die richtige Praxis ist reichlich und in großen Abständen: auf den Ballen und etwas darüber hinaus gießen, um die Wurzeln nach außen zu locken, eine Gießmulde anlegen, einen Kreis von etwa 1,2 m frei von Konkurrenz halten. Ein etablierter Strauch dagegen braucht außerhalb einer anhaltenden Trockenheit nichts.

Im Anbau zählt die Regelmäßigkeit, nicht die Gesamtmenge. Die Blütenendfäule bei Tomate und Paprika, jene geschwärzten Fruchtböden, ist kein Kalziummangel im Boden, sondern eine gestörte Kalziumverteilung, verursacht durch unregelmäßige Wassergaben. Derselbe Mechanismus erklärt das Platzen: Ein kräftiger Gießgang nach einer Trockenperiode lässt das Fruchtfleisch schneller anschwellen, als die Haut sich dehnen kann, und sowohl Tomate als auch Karotte platzen auf. Und schließlich stellt eine Zimmerpflanze in der kalten Jahreszeit bei schwachem Licht das Wachstum ein: den Rhythmus der warmen Jahreszeit beizubehalten, ist die häufigste Todesursache bei Monstera deliciosa und Einblatt in der Wohnung.

Das Wasser selbst: Härte, Natrium, Temperatur

Die Härte wird in Kalziumkarbonat gemessen: unter 60 mg pro Liter ist das Wasser weich, von 60 bis 120 mittelhart, von 120 bis 180 hart, über 180 sehr hart. Die Einheiten unterscheiden sich von Land zu Land: ein französischer Härtegrad entspricht 10 mg pro Liter, ein deutscher Härtegrad (°dH) 17,8 mg. Doch der Parameter, der auf das Substrat wirkt, ist nicht die Härte, sondern die Alkalität, also der Gehalt an Hydrogenkarbonaten. Oberhalb von etwa 60 mg pro Liter verhält sich jeder Gießgang wie eine kleine Kalkung: Der pH-Wert des Substrats steigt, Eisen und Mangan werden unverfügbar, und das Laub vergilbt zwischen Blattadern, die grün bleiben.

Kalkmeidende Pflanzen zahlen als Erste den Preis, im Garten die Heidelbeere und die Hortensie, drinnen die Calathea, die Orchidee und der Boston-Farn. Regenwasser löst das Problem: nahezu frei von Kalzium, von Natur aus leicht sauer, bei einem pH-Wert um 5,5 bis 6. Zwei feste Regeln beim Leitungswasser. Niemals mit dem Wasser eines häuslichen Enthärters gießen, der Kalzium gegen Natrium tauscht: Dieses reichert sich im Substrat an, verbrennt die Wurzelspitzen und schädigt die Bodenstruktur, weshalb sich ein Außenanschluss vor dem Gerät lohnt. Und Chlor sollte man relativieren: die wenigen Zehntel Milligramm pro Liter im Trinkwasser schaden Gartenpflanzen nicht und verdunsten innerhalb eines Tages in einer offenen Gießkanne. Chloramin, das zunehmend an seiner Stelle verwendet wird, verdunstet nicht: Dann braucht es einen Aktivkohlefilter oder Regenwasser.

Bleibt die Temperatur: Wasser, das deutlich kälter ist als das Substrat, verlangsamt die Aufnahme und zeichnet sich manchmal im Laub tropischer Pflanzen ab, weshalb es sich lohnt, die Gießkanne am Vortag zu füllen.

Die Ausführung: wann, wie, womit

Der Morgen ist der beste Kompromiss, aus drei Gründen: Die Verdunstung ist am geringsten, das Laub trocknet im Lauf des Tages, und die Pflanze geht mit vollem Speicher in die heißen Stunden. Der Abend folgt an zweiter Stelle bei großer Hitze, lässt das Laub aber die ganze Nacht feucht, worauf Falscher Mehltau, Echter Mehltau und Grauschimmel nur warten: Dann gießt man am Fuß.

Was den Wassertropfen betrifft, der wie eine Lupe wirken und die Blätter in der Sonne verbrennen soll, so wurde die Frage gemessen und modelliert: Auf einem glatten Blatt breitet sich der Tropfen aus, und sein optischer Brennpunkt fällt unter die Blattspreite, eine Verbrennung ist also unmöglich. Real wird das Phänomen nur bei behaarten Blättern, deren Härchen den Tropfen als Kugel über der Oberfläche halten. Der Grund, die pralle Mittagszeit zu meiden, ist nicht optisch, sondern praktisch: Man verliert viel durch Verdunstung, und der erste Wasserstrahl aus einem in der Sonne liegen gelassenen Schlauch kommt kochend heiß heraus. Eine Pflanze, die um vierzehn Uhr wirklich in Not ist, wird um vierzehn Uhr gegossen.

Beim Material dient die Gießkanne mit feiner Brause den Aussaaten, die Gießkanne ohne Brause und am Fuß gegossen allem anderen. Eine Tropfbewässerungsleitung liefert üblicherweise 2 Liter pro Stunde und Tropfer, was die Dosierung berechenbar macht; ein Perlschlauch wird bei dichter Pflanzung alle 30 bis 45 cm verlegt. Der Sprinkler dagegen verliert viel in der Luft und benetzt das Laub. Schließlich verringern 5 bis 7 cm Mulch auf bereits feuchtem Boden die Verdunstung des nackten Bodens deutlich, je nach Material um 40 bis 90 Prozent, vorausgesetzt der Wurzelhals bleibt frei. Minze und Funkien, die dauerhaft frischen Boden vertragen, profitieren am meisten davon; Thymian, Rosmarin und Lavendel kommen ohne aus.

Typische Fehler vermeiden

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