Rosier

Exposition et lumière

Le rosier veut du plein soleil, six heures par jour au minimum. C’est non négociable : moins de lumière, et vous récoltez peu de fleurs et beaucoup de maladies. Réservez-lui l’emplacement le plus ouvert et le plus ensoleillé du jardin, loin de l’ombre portée d’un mur ou d’un grand arbre.

L’autre facteur, souvent oublié, c’est la circulation de l’air. Un rosier planté dans un coin confiné, entre deux haies ou serré contre un mur, garde son feuillage humide et attrape tout. Laissez de l’espace entre les plants pour que le vent sèche les feuilles après la pluie. Sous un climat humide, un rosier aéré est un rosier sain.

Arrosage

Le rosier aime un sol qui reste frais en profondeur. Arrosez copieusement et espacé plutôt qu’un peu tous les jours : mieux vaut un bon seau une ou deux fois par semaine en été qu’un filet quotidien. L’eau doit descendre aux racines profondes, c’est ce qui rend la plante autonome et résistante aux coups de sec.

Arrosez toujours au pied, jamais sur le feuillage, et de préférence le matin. Des feuilles mouillées le soir restent humides toute la nuit et appellent les taches noires et l’oïdium. Un paillage au pied garde l’humidité, limite les arrosages et évite que la pluie ne fasse rejaillir les spores du sol sur les feuilles basses.

Sol et rempotage

Le rosier réclame un sol profond, riche et frais mais bien drainé. Il déteste l’eau stagnante autant que la sécheresse. Les terres argileuses et lourdes retiennent l’eau : allégez à la plantation avec du compost mûr et du terreau pour que les racines respirent.

La plantation idéale se fait à racines nues, à l’automne, quand la plante est entrée en repos et que le sol est encore tiède : le rosier s’installe tout l’hiver et démarre fort au printemps. Creusez large, pralinez les racines, et enterrez le point de greffe à trois ou quatre centimètres sous la surface. En conteneur, la plantation reste possible presque toute l’année hors gel et grosses chaleurs. L’automne garde l’avantage là où le sol ne gèle pas en profondeur ; sous hiver rigoureux, on plante plutôt à la sortie de l’hiver.

Température et humidité

Côté froid, peu de souci : les variétés de jardin classiques sont rustiques jusqu’à -20 °C environ et passent l’hiver dehors sans protection. Les gelées de l’hiver ne les tuent pas, elles font partie de leur cycle. Le point sensible est le point de greffe : les jeunes plantations, et tous les rosiers greffés là où le thermomètre descend sous -15 °C, apprécient une butte de terre au pied pour passer l’hiver.

Le vrai enjeu n’est pas la température mais l’humidité de l’air. Un printemps et un été doux et pluvieux entretiennent une atmosphère humide autour du feuillage, et c’est exactement ce qu’aiment les taches noires et l’oïdium. Tout ce qui sèche les feuilles, le plein soleil et l’aération, joue en votre faveur.

Taille et entretien

La taille principale se fait en fin d’hiver, quand le forsythia fleurit et que les fortes gelées sont passées. Pour les rosiers remontants, buissons, hybrides de thé et floribundas, rabattez sur trois à cinq yeux au-dessus d’un oeil tourné vers l’extérieur, coupe nette et légèrement inclinée. Supprimez le bois mort, les branches grêles et celles qui se croisent vers le centre pour ouvrir la touffe à la lumière et à l’air.

Les rosiers non remontants, qui ne fleurissent qu’une fois, se taillent au contraire juste après leur floraison, pas en fin d’hiver, sinon vous coupez les futures fleurs. En cours de saison, supprimez les fleurs fanées des remontants au-dessus de la première feuille complète : ça relance de nouvelles pousses et prolonge la floraison jusqu’à l’automne.

Maladies et nuisibles

Les maladies du feuillage sont le combat numéro un du rosier sous un climat humide. La maladie des taches noires, la marsonia, est la plus courante : des taches noires arrondies apparaissent sur les feuilles, qui jaunissent puis tombent, et un rosier qui se dégarnit s’épuise. Vient ensuite l’oïdium, un feutrage blanc poudreux sur les jeunes pousses et les boutons, favorisé par les nuits fraîches et les journées douces. La rouille, elle, se repère à ses petites pustules orange sous les feuilles.

La meilleure parade n’est pas le traitement mais le choix de départ : plantez des variétés résistantes aux maladies, repérables au label ADR. Ensuite, aérez, ne mouillez jamais le feuillage, et ramassez soigneusement les feuilles malades tombées au sol, où les spores passent l’hiver pour recontaminer au printemps. Côté ravageurs, les pucerons colonisent les jeunes pousses dès le printemps : un jet d’eau ou les coccinelles en viennent souvent à bout sans produit.

Multiplication

Le bouturage est la méthode la plus accessible pour multiplier un rosier, surtout les arbustes et les rosiers anciens. En fin d’été, prélevez un tronçon de tige de la saison, d’une vingtaine de centimètres, sous un oeil. Retirez les feuilles du bas, plantez la bouture aux deux tiers dans un mélange de terre et de sable, à l’abri, et gardez frais. L’enracinement prend plusieurs mois et se vérifie au printemps suivant.

Le greffage sur églantier est la technique des pépiniéristes pour les hybrides de thé et les variétés modernes, mais il demande de la main et un porte-greffe : à réserver aux jardiniers patients. Le semis, lui, ne reproduit pas fidèlement les variétés horticoles et sert surtout à créer de nouveaux croisements, pas à multiplier un rosier qu’on aime.

Calendrier d’entretien mois par mois

Les astuces de Green Hub

• La vraie protection anti-maladie se joue à l’achat : prenez une variété résistante, label ADR, plutôt que de courir après les traitements toute la saison.
• Plein soleil et de l’air autour du feuillage : ces deux réflexes sèchent les feuilles après la pluie et coupent l’herbe sous le pied des taches noires et de l’oïdium.
• Taillez au forsythia. Quand il fleurit, les fortes gelées sont passées et c’est le bon moment pour rabattre les rosiers remontants.
• Ramassez et jetez les feuilles tachées tombées au sol : c’est là que la maladie passe l’hiver pour recontaminer le rosier au printemps suivant.