Fraisier

Exposition et lumière

Le fraisier veut du soleil pour donner des fruits sucrés, au moins six heures d’ensoleillement direct par jour. Une exposition ensoleillée, à l’abri des vents froids, lui convient parfaitement. En situation trop ombragée, il fait beaucoup de feuilles et peu de fraises, souvent fades et acidulées, car c’est la lumière qui active la synthèse des sucres dans le fruit, bien plus que la seule chaleur ambiante.

Sous notre climat, une exposition sud ou sud-ouest tire le meilleur parti de notre ensoleillement limité. Les variétés très précoces comme 'Gariguette', appréciée pour son parfum légèrement musqué, ont particulièrement besoin de lumière et de chaleur au ras du sol pour accélérer leur maturation dès la mi-mai. Les variétés remontantes telles que 'Mara des Bois' ou 'Cirafine', qui produisent une deuxième vague de fruits en fin d’été, profitent tout autant d’une bonne exposition pour mûrir cette récolte tardive avant l’automne humide.

Erreur fréquente du débutant : installer la fraiseraie dans la mi-ombre d’une haie ou d’un arbre fruitier, en pensant que le fraisier, plante de sous-bois à l’origine, s’en satisfera. Pour la fructification, c’est l’inverse : plus l’exposition est franche, plus les fruits sont sucrés et moins ils sont sujets au botrytis, qui profite de l’air stagnant et de l’ombre humide pour s’installer.

Arrosage

Le fraisier a des racines superficielles, concentrées dans les quinze à vingt premiers centimètres du sol, et demande des arrosages réguliers, surtout pendant la formation et le grossissement des fruits. En pleine fructification, comptez de vingt-cinq à quarante litres d’eau par mètre carré et par semaine, à ajuster selon la pluie et la chaleur : un manque d’eau à ce moment donne de petites fraises fermes mais peu juteuses. Arrosez au pied, jamais sur les fruits ni le feuillage, tôt le matin de préférence, pour que le feuillage sèche vite et limite les maladies fongiques.

L’excès d’eau et l’humidité stagnante au collet sont tout aussi dangereux que la sécheresse : ils font pourrir la plante et favorisent le botrytis. Plutôt qu’un calendrier fixe, l’expert vérifie l’humidité du sol avec le doigt sur cinq à dix centimètres de profondeur avant chaque arrosage, la racine peu profonde du fraisier rendant les excès de surface aussi vite néfastes que leur absence. Le paillage aide à garder une humidité régulière tout en tenant les fruits au sec, loin du contact de la terre humide.

Sol et rempotage

Le fraisier aime un sol riche en humus, léger, frais et surtout bien drainé, avec un pH légèrement acide compris entre 5,5 et 6,5 dans l’idéal. Enrichissez la planche de compost mûr avant la plantation, mais évitez le fumier frais ou un excès d’azote, qui poussent au feuillage au détriment des fruits et rendent la chair plus sensible au botrytis. Il déteste les terres lourdes et gorgées d’eau, où ses racines étouffent.

Dans les sols argileux et humides, fréquents en Belgique, plantez de préférence sur des buttes ou des planches surélevées de quinze à vingt centimètres pour évacuer l’excès d’eau, surtout en hiver. Un bon drainage est la clé pour éviter la pourriture des racines et du collet pendant la mauvaise saison. Si le sol est trop calcaire, un apport de tourbe blonde ou de terreau de bruyère aide à faire redescendre le pH vers la zone que le fraisier préfère ; à l’inverse, un sol trop acide se corrige avec un peu de chaux agricole, mais ce cas reste rare sous notre climat.

Température et humidité

Le fraisier est une vivace rustique qui supporte bien nos hivers : ses parties végétatives, couronne et racines, tolèrent sans dommage des froids de l’ordre de moins quinze à moins vingt degrés une fois la plante en dormance. Le feuillage rougit et se couche, la plante paraît à l’arrêt, mais elle repart vigoureusement au printemps. Elle a même besoin d’une période de froid hivernal, la vernalisation, pour déclencher ensuite une floraison abondante.

Sous le climat belge, le vrai risque n’est pas le froid hivernal mais les gelées tardives d’avril et de la mi-mai, qui touchent un organe bien plus fragile : la fleur ouverte et le jeune fruit, endommagés dès environ moins deux degrés. Le signe ne trompe pas : le coeur de la fleur gelée noircit en quelques heures au lieu de rester jaune, et cette fleur ne donnera plus de fruit. Les boutons encore fermés, mieux protégés par leurs sépales, résistent nettement mieux. Si des fleurs sont déjà ouvertes quand une gelée nocturne s’annonce, couvrez la planche d’un voile d’hivernage pour la nuit, en le retirant dès le lever du jour pour laisser les insectes polliniser. L’humidité hivernale de nos sols reste sa principale contrainte, d’où l’importance du drainage.

Taille et entretien

L’entretien du fraisier passe surtout par la gestion des stolons, ces longues tiges qui partent des pieds et s’enracinent alentour. Pendant la saison, coupez-les régulièrement, sauf sur deux à quatre pieds mères choisis pour la multiplication, pour que la plante concentre son énergie sur les fruits plutôt que sur sa propagation. Gardez-en seulement quelques-uns par pied en fin d’été si vous voulez faire de nouveaux plants.

La vraie taille, celle que beaucoup de jardiniers négligent, se fait juste après la récolte : rabattez tout le feuillage à environ dix centimètres au-dessus de la couronne, avant début août, pour laisser le temps à la plante de reconstituer des feuilles saines et des réserves avant l’hiver. Cette pratique professionnelle, un peu radicale en apparence, élimine d’un coup une bonne partie des spores de maladies et des acariens logés dans le vieux feuillage, et les producteurs constatent même une récolte trois à quatre jours plus précoce l’année suivante. Arrosez bien juste après : le collet dénudé craint le dessèchement en plein soleil.

En fin d’automne, un nettoyage léger et le retrait des vieilles feuilles abîmées préparent la plante à l’hiver, sans excès pour ne pas mettre la couronne à nu avant les gelées.

Maladies et nuisibles

Deux champignons guettent le fraisier sous notre climat humide. Le botrytis, ou pourriture grise (Botrytis cinerea), couvre les fruits d’un feutrage gris et les fait pourrir sur pied par temps doux et humide. L’oïdium (Podosphaera aphanis) marque le dessous des feuilles et les fruits d’un feutrage blanc farineux. Contre les deux, l’aération est votre meilleure arme : espacez les plants, désherbez, paillez pour tenir les fruits hors de terre.

Côté ravageurs classiques, les limaces adorent les fraises mûres au ras du sol, et les oiseaux se servent volontiers. Un paillage de paille tient les fruits au propre, et un filet les protège sans gêner les pollinisateurs. Renouvelez la plantation tous les trois ans, car les vieux pieds accumulent virus et maladies et produisent de moins en moins.

Deux ravageurs plus discrets méritent la vigilance de l’expert. L’otiorhynque pond de juillet à octobre ; ses larves passent l’hiver dans le sol et rongent les racines et le collet, en une seule génération par an. Plus récente sous nos climats, la drosophile à ailes tachetées (Drosophila suzukii) pond dans les fruits encore en cours de maturation, contrairement aux mouches classiques attirées par les fruits déjà abîmés ; son cycle très court, treize à dix-huit jours, lui permet plusieurs générations par saison.

Multiplication

Le fraisier se multiplie très facilement par ses stolons, sans rien acheter. En fin d’été, repérez les plants filles bien formés au bout des stolons, déjà pourvus de racines. Laissez-les s’enraciner, au besoin en les maintenant au sol, puis coupez le lien avec le pied mère et repiquez-les à leur place définitive en septembre, en gardant deux à quatre stolons par pied mère pour ne pas l’épuiser.

Ce renouvellement régulier maintient la vigueur de la fraiseraie. Prélevez toujours les stolons sur des pieds sains et productifs, jamais sur des plants malades, car un stolon est un clone exact de son pied mère et transmet ses éventuels virus. Les plus jeunes plants, d’un ou deux ans, sont les plus généreux en stolons vigoureux.

Les professionnels vont plus loin : depuis la fin des années 1970, les pépinières certifiées assainissent leurs variétés par culture de méristèmes in vitro, une technique mise au point en France par le CTIFL, qui régénère des plants identiques à la variété d’origine mais débarrassés des virus accumulés par stolons. C’est ce qui explique pourquoi un plant acheté en jardinerie démarre souvent mieux qu’un stolon prélevé sur une vieille fraiseraie du voisin, même si la méthode du stolon, avec des pieds mères sains, reste fiable pour l’amateur.

Calendrier d’entretien mois par mois

Les astuces de Green Hub

• Plantez en fin d’été, en août ou septembre : les pieds s’enracinent avant l’hiver et donnent une belle récolte dès le printemps suivant, bien avant une plantation de printemps toujours plus tardive et moins généreuse.
• Paillez sous les fraises dès la formation des premiers fruits verts : ils restent propres et au sec, et le botrytis, qui fait pourrir les fruits mûrs, a beaucoup moins de prise.
• Renouvelez la fraiseraie tous les trois ans avec des stolons prélevés sur des pieds sains : les vieux plants accumulent virus et maladies et produisent des fraises de plus en plus petites et rares.
• En sol lourd et humide comme chez nous, plantez toujours sur une butte ou une planche surélevée : le fraisier a des racines superficielles et déteste avoir les pieds dans l’eau stagnante tout l’hiver.
• Après la récolte, rabattez franchement le feuillage à dix centimètres au-dessus de la couronne, avant début août : cette pratique professionnelle limite les maladies logées dans les vieilles feuilles et avance souvent la récolte suivante.